Забор из металлического сайдинга под брус дерево бревно в москве и подмосковье

Подготовка фундамента

Забор из сайдинга, как любая капитальная постройка, требует сооружения фундамента. Выбор технологии строительства фундамента находится в зависимости от бюджета: малозатратным будет вариант с использованием цементного раствором, более дорогой вариант, но и более надежный — ленточный фундамент.

Процесс созданию бюджетного фундамента своими руками состоит из следующих этапов:

• Столбы углубляются в грунт на 1 м
• К столбам привариваются с двух сторон уголки
• Перед началом бетонирования обязательно производится выравнивание столбиков по вертикали
• Готовится цементный раствор и заливается в созданное углубление

Виды и выбор сайдинга для монтажа забора

В технологиях современного строительства сайдинг выполняет несколько функций: теплоизоляции, защиты, декоративной отделки. Два последних качества важны для возведения красивых, аккуратных заборов.

Форма строительных элементов похожа на привычные доски (ламели) длиной от 2 до 6 м и шириной не больше 30 см. Они имеют отверстия для гвоздей, замки-защёлки. Секторы для ограждений создают за счёт соединения ламелей друг с другом. Располагать их можно вертикально либо горизонтально (более популярный вариант). На поверхность длинных панелей наносятся окраска или конкретная фактура:

• под дерево (корабельная доска, ёлочка);
• кирпич: красный, желтоватый, белый, с рисунком искусственного старения;
• камень, похожий на природную кладку.

Продавцы предлагают материал «под бревно» или «блок-хауз». Он похож на натуральный деревянный брус. Существуют виниловый, прочный металлический, цементный сайдинги.

С помощью сайдинговых панелей осуществляют декоративное оформление участка, обозначение территории. При этом заборы из металлического сайдинга – надёжные защитные сооружения.

Металлический сайдинг

Материал представляет собой длинные «доски», выполненные из алюминия, оцинкованной стали. Он имеет примерно такие же составляющие, как профнастил, но отличается по способу крепления и более долговечен. Стальной сайдинг защищают от коррозии покрытия из полиэстера (РЕ, PEMA, РЕ), пурала (PURAL), поливинилденфторида (PVDF) или пластизола (PVC). Геометрические размеры панелей:

• длина – 400 см;
• толщина – 0,4-0,7 см;
• ширина – 20-25 см;
• вес – 2,5-3,5 кг.

Забор из металлосайдинга имеет много достоинств: стойкость к перепадам температур, длительность эксплуатации, отсутствие условий для роста грибка, плесени. Недостатком считается появление коррозии даже при наличии защитных покрытий. Любая царапина провоцирует распространение ржавчины. Заборные секции (одинакового размера с выполненными из альтернативных материалов) тяжелее, дороже. Любые удары по забору (капли дождя) создают нежелательный шум.

Виниловый сайдинг

Современные технологии производства надёжного, недорогого материала из ПВХ (80 %), модификаторов, стабилизаторов, красителей (20 %) позволяют получить двухслойный материал для строительных нужд. Его прочность определяется качественным внутренним слоем. Добавки увеличивают эластичность, дают защиту от действия солнечных лучей, влаги, агрессивных веществ (кислот, щелочей), продлевают срок эксплуатации, дарят разнообразие цветовой гаммы. Геометрические размеры виниловых панелей предусматриваются действующими нормативами и составляют:

• длина – 3050, 3660, 3730, 3850 см;
• ширина – 205, 255 см;
• толщина – 1,1 или 1,2 мм.

Достоинствами винилового сайдинга являются его цена по сравнению с другими видами обшивки, простота монтажа и последующего ухода. Мыльный раствор (при необходимости), струя воды из шланга быстро вернут красоту забору. Плесень не образуется. Такие панели морозоустойчивы и пригодны для использования в разном климате. Выбрав материал с богатой цветовой гаммой, надо помнить, что он не такой прочный (разрыв происходит при нагрузке 42,2 кг/см²). Яркие краски выцветают на солнце, гибкость и хрупкость требует внимательного отношения при монтаже и эксплуатации готового забора.

Цементно-волокнистый сайдинг

Иначе его называют фиброцементным из-за смеси цемента с целлюлозой. Технология производства предусматривает разные варианты: используются кварцевый песок, цемент, натуральные или искусственные волокна, известь и другое сырьё в процессе естественного или автоклавного затвердения.

Огнестойкий, устойчивый к действию солнечного тепла, агрессивных сред, экологически безопасный материал производится в разных цветах. На нём не образуется плесень. Внешняя сторона может быть выполнена с текстурой, повторяющей натуральный камень, дерево, а может оставаться ровной, гладкой. Он позволяет реализовывать красивые архитектурные композиции. Его применяют для отделки верхней части других типов ограждения.

Ещё одна технология для создания заборов, пришедшая как «гость», но, похоже, остающаяся как «хозяин»

Когда работа завершена, кажется, что панели сайдинга специально и предназначались для заборов

Забор из сайдинга своими руками соорудить уже не составляет никакого труда, существует только приятная проблема выбора материала.

Технология сборки забора остаётся всё той же – панели внахлёст и сверху вниз

Собственно, первые панели сайдинга 60 лет назад и появились на волне необходимости лучшей отделки фасадов домой. Имеющиеся всегда в распоряжении деревянные панели, вследствие несовершенства имеющихся в то время технологий, не позволяли обеспечить удовлетворительную надёжность отделки.

Поэтому первые панели были из нового в 50-ых годах строительного материала – винила. Этот материал удовлетворял всем требованиям к материалам, судьба которых – находиться постоянно под неблагоприятным воздействием погодных условий, причём, не теряя ни своих прочностных, ни своих дизайнерских качеств. Эти две характеристики сайдинга как нельзя лучше подходят и для строительства заборов.

А, кроме того:

• легкость самих панелей, а значит удобство работы с ними;
• простота технологии укладки;
• наличия большой номенклатуры крепёжного материала;
• широкого дизайнерского ассортимента – цветовая палитра панелей сайдинга необозрима, как необозрима цветовая гамма обычной плитки, ведь панели сайдинга, это как плитка для забора;

Прекрасно смотрятся и заборы из металлических полос сайдинга, поставленных вертикально

Различают несколько видов сайдинга:

Конечно, деревянный. От него на заре сайдинга отказались. Но со временем обработка древесины настолько выросла, что можно считать заборы из сайдинга под бревно – основным выбором всех, выбравших сайдинг для заборов.
Деревянные панели прессуют по определённой технологии при повышенной температуре с добавлением сберегающих смол. Завершается производство покрытием материала краской и лаком в несколько слоёв. Получаемое в итоге изделие очень долговечно, совершенно не впитывает влагу, его очень трудно берёт огонь.

Виниловый. С него всё и начиналось. Главное преимущество винила – способность сохранять свой неизменный прекрасный вид в течение долгого времени.
Есть и ещё немаловажная деталь – винил прекрасно моётся, учтём, что и без того, грязь к нему пристаёт с большим трудом.

ПВХ-сайдинг. Он является подмножеством обычного винилового, и здесь мы его выделяем в отдельную категорию только по одной причине – большой распространённости ПВХ-материалов в строительстве в последнее время – от окон до заборов. Одной существенной особенностью ПВХ является его устойчивость к воздействию солнечных лучей.

Металлический. И если при облицовке жилых зданий такой используется редко, то для создания заборов, наоборот, подходит как нельзя лучше. У металла есть один недостаток – он не выносит, как всегда, внешних ударов, образовавшиеся вмятины очень тяжело устранить.
Кроме того, металлосайдинг дороговат, но зато забор из металлосайдинга под бревно – идеальное сочетание надёжности и прекрасного внешнего вида.

Цементный. Комбинация цемента и волокна из целлюлозы позволило создать очень надёжный сайдинг, который совершенно не подвержен огню.
Хотя панели этого типа и довольно неудобны в обработке и резке – образуемая пыль обязательно заставит прекратить работу и подумать о респираторах.

Технология монтажа забора из сайдинга

Построить ограждение помогают специалисты разных фирм, но дешевле сделать забор из сайдинга своими руками. Сначала надо продумать конструкцию, просчитать размеры, закупить материал, включая столбики, крепёжные элементы. Имея эту информацию, работы проводят по следующим этапам: делают разметку территории, выбирают тип фундамента с учётом ландшафта, качества грунта, подготавливают всё для монтажа каркаса, крепления панелей.

Необходимые материалы и инструменты

Перечень оборудования, инструментов для крепления, дополнительных материалов определяется типом сайдинга. Для работ по разметке, подготовке места, обустройства ограждения необходимы следующие предметы:

• измерительные приспособления – рулетка, современный пузырьковый уровень (длиной 100 см, с металлической полоской);
• лопаты, ёмкости для раствора, воды;
• арматура, проволока для связывания стенок фундамента, стяжки для закрепления столбов;
• режущий, измерительный, крепёжный, сварочный инструмент для выбранного типа сайдинга;
• дрель, шуруповерт;
• уголок для установки обрешетки, колышки для разметки территории;
• цемент (марки не ниже М400), песок, гравий, близкое расположение воды.

Обустройство фундамента

Для создания крепкого, долговечного забора, установки сайдинговых панелей требуется построить надёжный фундамент. Его тип определяется материалом: для тяжёлых металлических конструкций рекомендуется ленточный тип фундамента. Более лёгкие виды сайдинга монтируются на столбчатом варианте.

Ленточный фундамент организовывается в следующем порядке.

1. На предварительно выравненном, размеченном участке копают траншею. Её глубина – 50 см, ширина – около 30 см. Из слоя песка, щебня создают «подушку» на дне траншеи толщиной до10 см. В местах основных опор рекомендуется делать дополнительное углубление буром (до метра).
2. Обустраивают опалубку, с крепким армирующим поясом.
3. Углубление заливают приготовленным бетоном вместе с установленными в нужных местах столбами (расстояние между ними – около 2,5 м). К ним заблаговременно приваривают уголки для крепления каркаса. Последующие работы выполняют после застывания фундаментной ленты.

Фундамент на столбах обустраивают так.

1. Основание базируется на отдельных столбах, углубленных в грунт на 1-1,2 м и забетонированных. К ним заблаговременно привариваются уголки. Столбики выравниваются по вертикали.
2. Организация фундамента начинается с углов. Под столбики копаются ямы квадратного сечения 20×20 см. Дно засыпается песком, утрамбовывается. Для устойчивости к нижнему концу столбика приваривается уголок, делается бетонное укрепление. Вся яма заливается раствором. К столбу привязывается бечёвка, служащая ориентацией для последующих столбиков.

Возведение каркаса

Между столбами, встроенными в фундамент, сооружается крепёжный каркас из двух горизонтальных реек. Если используются рейки из деревянного бруса, то рекомендуется обработать их пропиткой и покрыть лаком в тон сайдингу. К рейкам крепятся уголки с определённым шагом (около 40 см). Толщина опорных реек для металлического сайдинга должна быть не менее 1,5 мм при сечении опоры около 10-12 см. В роли опор рекомендуется использовать винтовые сваи, не имеющие оголовка. Они легче закрепляются в грунте за счёт вкручивания.

Крепление панелей

В начале работы в нижней части стартового пролета устанавливают указательную планку. Делается это с помощью саморезов в точке нахождения профильной рейки каркаса. Начальная панель вставляется в стартовую планку и закрепляется в каркасе. Диаметр головки самореза выбирается равным 8 мм. Технология сборки, крепление последующих элементов происходят аналогичным образом. В конце монтажа заборы из сайдинга украшаются декоративной планкой. В промежутках пролетов (среди панелей) советуют устанавливать стыковочную декоративную планку.

Сколько будет стоить такой забор

Стоимость выбранного ограждения зависит от конкретных характеристик, от того, из какого материала он изготовлен. Цементный вариант считается бюджетным, экономичным решением. Один кв. метр обойдется приблизительно в пятьсот рублей. Прочный металлический сайдинг стоит примерно пару сотен за тот же объем. Самым дорогим строительным материалом является оригинальный керамический вариант ограждения – его цена может доходить до трех с половиной тысяч рублей. Цена за лист у разных производителей также может заметно отличаться.

Конструкции из оригинального и проверенного сайдинга становятся украшением территории дома. Главное установку сооружения можно выполнить самостоятельно. Сооружения из сайдинга не только выглядят привлекательно, но и отличаются практичностью в применении. Люди, которые уже соорудили качественный и современный забор из сайдинга, довольны сделанным выбором. Они восхищаются созданной конструкцией, которая не требует ухода в процессе эксплуатации, смотрится оригинально.

Отличительные особенности

Листы могут быть разной формы, цвета, иметь отличающееся покрытие и внешний вид в целом. Давайте рассмотрим подробнее особенности материала по каждому параметру.

Разновидность металла

Панели могут  быть:

Устанавливать эти оба вида панелей не составляет труда, но при подборе материала для ограды лучше отдавать предпочтение надежному варианту – стальному металлосайдингу.

Покрытие

Поверхностный слой у листов бывает нескольких видов:

1. Пластизол. Он имеет маркировку РVС-200. Срок службы более 30 лет. Создает имитацию текстуры бруса с лицевой стороны. Также листы имеют тисненную поверхность. Максимально допустимый температурный режим использования +85 градусов. Пластизол помогает защищать материал от осадков, влаги и коррозии.
2. Пурал. Имеет маркировку РURАL. Средний срок использования около 25 лет. За счет этого цвет будет долгое время оставаться в первоначальном виде, т.е. не выцветать. Толщина слоя равна 50 мкм, но по сравнению с остальными защитными покрытиями не так устойчив к воздействиям окружающей среды.
3. Полиэстер. Имеет маркировку РЕ, а матовый полиэстер идет под маркировкой RЕМА. Длительность эксплуатации 10-20 лет. Поверхность гладкая, и при этом имеют устойчивость к коррозии и выгоранию. Предельная температура использования – до +125 градусов.
4. Поливинилиденфторид (ПВДФ). Имеет маркировку РVDF. Листы с таким покрытием могут прослужить до 50 лет. 4/5 основы – это ПВДФ, а 1/5 акрил. Покрытие такого типа считается одним из видов тефлона.

Внешние особенности

Материал производится в двух вариациях:

• Гладкий – отверстия для фиксации делают в процессе крепежа.
• Перфорированный – идет на продажу уже с просверленными отверстиями для гвоздей и саморезов.

Кстати, второй вариант немного дороже, но его будет удобнее использовать. Риск порчи материала минимизируется.

Цвет

Панели делают с имитацией:

• Бревна.
• Бруса.
• Блок-хауса.

Помимо этого, оттеночное покрытие может быть:

• Матовым.
• Глянцевым.
• С 3D-изображением.
• Тестурированным.

Наиболее популярные оттенки пород:

• Кедр текстурированный.
• Беленый, золотой, темный и мореный дуб.
• Бразильская вишня.
• Матовая и глянцевая сосна.

Чаще всего используют дубовые тона с различными оттенками.

Структура и форма

По форме есть следующие панели:

1. L-брус. Его толщина равна 0,026 см. Первая буква названия говорит сама за себя – материал легкий. Производитель постарался выделить это, поставил ударение на то, что материал легкий по весу и его несложно будет собирать. Углубление в профиле очень сильно напоминает форму горы Эльбрус, благодаря чему панели и получили свое название.
2. ЭкоБрус. Его толщина равна 0.035 см. Его считают безопасным  и экологичным материалом. По остальным параметрам и свойствам он никак не отличается от первого вида.
3. Евробрус. Намного больше по толщине, нежели первый вид – 33,8 см. глубина желоба и форма между брусьями тоже больше. Такая массивность сделала разновидность популярнее для установки оград и обшивки коттеджей.

При правильной установке для создания ограды подойдут любые виды.

Достоинства

Изгородь из сайдинга имеет много преимуществ:

1. Она прослужит больше 50 лет, не теряя свойств с годами, не выцветая.
2. Не требует особых усилий, чтобы поддерживать чистоту.
3. Коррозия не повреждает конструкцию благодаря особой обработке поверхности.
4. Экономичность – изгородь из сайдинга обойдется в меньшую сумму, чем кирпичная конструкция.
5. Широкий выбор оттенков позволяет создавать уникальные заборы, комбинируя разные панели.
6. Высокая прочность материала позволяет ограждению выдерживать хорошие ветровые нагрузки.
7. Устойчивость к климатическим изменениям делает материал под брус универсальным, давая возможность использовать его во всех регионах.
8. Простота установки позволяет самостоятельно сделать изгородь человеку, впервые работающему с материалом.
9. Небольшой вес панелей снижает требования к фундаменту, упрощая монтаж.

Разновидности моделей

Монтаж

Монтаж металлической подконструкции

До начала монтажа необходимо очистить поверхность от несвязанных с основанием элементов (отслоившаяся штукатурка, краска и т.п.), а так же демонтировать элементы водосточной системы, антенны, вывески и т.п.

Поверх утеплителя устанавливается гидроветрозащитная мембрана с перехлестом 150 мм.

Г-образный профиль устанавливается перпендикулярно направлению панелей сайдинга. При горизонтальном монтаже – вертикально.

Конструкция кронштейнов допускает выравнивание (рихтовку) плоскости обрешетки до 30 мм для создания ровной поверхности под сайдинг. Если этого недостаточно, то необходимо установить кронштейны другой длины или удлинитель кронштейна.

Для удаления конденсата из утеплителя в системе необходимо предусматривать вентилируемый зазор не менее 40 мм.

Установка доборных элементов

Доборные элементы – это декоративные элементы, применяемые для облицовки стен сайдингом, на стыках, углах, откосах и т.д. Доборные элементы подразделяются на сложные и простые.

Для нормального функционирования системы вентиляционного фасада необходимо оставлять зазоры (40 мм) между поверхностью утеплителя (гидроветрозащитной мембраны) и внтуренней строной облицовки, а также: у цоколя, под и над окнами, под карнизом крыши.

Установка простых фасонных (доборных)элементов производится после монтажа стеновых панелей.

Монтаж сайдинга «Корабельная доска»

Для удобства монтажа край замка сайдинга необходимо обрезать под углом 45 градусов ножницами по металлу с двух сторон.

Первую планку сайдинга “Корабельная доска” заводят под нижнюю часть начальной планки, обеспечивая замковое сцепление, верхнюю часть сайдинга крепят к направляющим саморезами 4.2х16 в перфорированные отверстия.

После монтажа панелей сайдинга, закрывается последний ряд с перфорацией, места примыкания к кровле, стыки оконного и дверного проема.

Монтаж сайдинга Lбрус

Монтаж сайдинга Lбрус ведется сверху вниз, слева направо. Это связано с геометрией замка, так как при монтаже снизу вверх в замок сайдинга возможно попадание осадков, что может привести к негативным последствиям.

Монтаж начинается с установки планки ПЗС-30х25х3000. Первый ряд сайдинга вставляется в планку и фиксируется саморезами 4.2х16 к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций.

Монтаж сайдинга Woodstock

Сайдинг Woodstock точно воспроизводит рельеф бревенчатой кладки и имеет глубокую геометрию профиля, полностью воссоздающую рисунок натурального дерева.

Замок сайдинга Woodstock создаёт барьер для воды, тем самым не позволяет ей проникать внутрь и, замерзая, нарушать целостность конструкции.

Этот замок и даёт возможность монтировать сайдинг Woodstock как снизу вверх, так и сверху вниз.

Вариант монтажа cверху вниз.

Первый ряд сайдинга зацепляется за начальную планку ПНW-12х15х3000. Низ панели крепится саморезами к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с зазором для компенсации температурных деформаций.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга.

Кстати! Будет интересно узнать: Лучшая фасадная штукатурка для наружных работ: рейтинг

Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

В случаи если в стене есть какие-либо внешние объекты, такие как: водосточные трубы, электропроводка – нужно вырезать отверстие на 6-10 мм больше, чем само приспособление.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Подгонка сайдинга вокруг окон.

• Сначала примеряется панель, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отмечается ширина окна, с добавлением 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов.

При монтаже дверной и оконной окантовок сначала необходимо установить верхние детали, затем боковые.

Завершение монтажа.

Последний штрих – обрамление верхнего края облицовки. В зависимости от ситуации, выполнить его можно: отливом оконным, крепежной планкой либо уголком внутренним.

Крепятся все эти элементы саморезами. Шаг 300 мм.

Преимущества металлического сайдинга

К основным преимуществам металлического сайдинга относят:

Продолжительный срок службы. Общий срок службы металлических панелей может составлять до 50 лет. Гарантийный срок службы около 20 лет. При этом стоит отметить, что под гарантийным понимается такой срок службы, во время которого панели не только не начнут корродировать, но и не потеряют цвет.

Устойчивость к механическому воздействию. Металлический сайдинг выдерживает значительно большие механические нагрузки по сравнению с пластиковым. При этом, даже после деформации его можно выровнять, а при необходимости произвести ремонт лакокрасочного покрытия без демонтажа.

Безопасность. Металлический сайдинг не только не горюч, но и не является источником различных аллергенов, которыми «богаты» пластиковые панели.

Минимизация затрат. предлагает своим клиентам индивидуальный размер панелей, что позволяет существенно сэкономить на подгонке или резке, отказаться от стыковочных элементов, закупить точно необходимое количество материала без перерасхода.

Стойкость к перепадам температур. Металлические сайдинговые панели имеют коэффициент температурного расширения на порядок ниже ПВХ аналогов, что позволяет без проблем использовать данный материал даже в самых суровых климатических условиях (от -300С до +700С).

Даже сравнительно высокая стоимость металлического сайдинга не покрывает всех плюсов данного облицовочного материала.

Высокие эксплуатационные параметры обеспечиваются структурой металлосайдинга:

Основа – стальной несущий материал. Обеспечивает панели необходимую жесткость

Защитное покрытие – обычно используется цинкование. Данное покрытие обеспечивает долговременную защиту от коррозии при этом, незначительно удорожая профиль.

Дополнительная обработка. Нанесение специальных дополнительных защитных слоев, которые обеспечивают химическую и электролитическую защиту.

Слой грунтовки. Применяют для улучшения адгезии лакокрасочного слоя и основы.

Лакокрасочное покрытие. Наноситься как снаружи, так и изнутри профиля. Окрашивание профиля со всех сторон позволяет значительно увеличить срок службы. При этом внутреннюю часть обычно покрывают краской, а наружную – специальной полимерной пленкой.

Использование полимерных пленок позволяет не только получать требуемый цвет и оттенок, но и фактуру рисунка, при этом пленки обеспечивают более длительный срок эксплуатации без выгорания и имеют свойство самоочищения. Частички грязи не задерживаются на поверхности пленки, что позволяет производить помывку фасада гораздо реже.

Как сделать забор из металлосайдинга

Изготовление проводится в несколько этапов:

1. Подготовка, расчет количества материала.
2. Сбор инструментов.
3. Установка опор.
4. Монтаж обрешетки.
5. Облицовка сайдингом.

Типы и размеры панелей

Подготовка, расчет количества материалов

Чтобы сделать забор из металлосайдинга под дерево, понадобится следующее:

• сайдинг и декоративные планки – стартовая, стыковая, финишная;
• профильный уголок;
• стальной профиль;
• трубы для опор;
• цемент;
• песок;
• щебень.

Схема заливки ленты

Однорядный забор из металлосайдинга под брус делают, установив столбы на расстоянии 2 м. Для двухрядной конструкции рекомендуемый шаг составляет 4 м. Монтаж сайдинга под дерево в два ряда позволяет уложить между слоями изоляционный материал, что повысит звукоизоляцию.

Схема установки опор

Чтобы определить нужное количество столбов, необходимо разделить длину забора на шаг между опорами и прибавить 1 м. Длина труб вычисляется исходя из высоты забора. К ней добавляют 1–1,2 м, которые будут вкопаны в землю.

Фото забора из сайдинга представлено ниже.

Подготовленные для установки каркас и столбы

Сбор инструментов

Чтобы работа пошла быстро, следует подготовить все заранее. Для этого может понадобиться:

• бур;
• топор;
• ножовка;
• молоток;
• сварочный аппарат;
• лопата;
• строительный уровень;
• отвес;
• рулетка;
• болгарка;
• шуруповерт или отвертка;
• ножницы по металлу;
• крепежные элементы.

Фото ограждения под дерево представлено ниже.

Сочетание колпаков и имитации камня

Установка опор

Тип фундамента выбирается по будущему оформлению опор. Ленточная основа нужна для поддержания веса конструкции, в которой столбы обложены кирпичом. Если сайдинг под дерево крепится непосредственно к металлическим опорам, будет достаточно столбчатого фундамента.

Схема возведения столба

Обустройство столбчатого фундамента

По углам будущего забора под бревно выкапывают ямы диаметром 20 см. Глубина должна быть ниже уровня промерзания земли на 20–40 см. На дно насыпают песок – около 10 см. Вставив столб, следует тщательно выровнять уровнем или отвесом. Для большей устойчивости опор к нижней части каждой трубы приваривают короткий уголок.

Способы монтажа опор

Дальше просто заливают цементным раствором, предварительно соорудив опалубку. Когда 4 угловые опоры будут готовы, между ними натягивают нитку и по ней выставляют остальные столбы с равным шагом. Не стоит забывать о необходимости ровной установки каждой трубы – здесь поможет отвес.

Изделие с уширением

Ленточный фундамент

Предварительно составляют схему, затем лопатой прокапывают траншею по всей длине будущей изгороди. Глубину ямы выбирают, узнав уровень промерзания земли. Она должна быть ниже него на 20–40 см. На дно насыпают песок, гравий или их смесь толщиной 15 см, хорошо смачивают водой. Армировать фундамент следует обязательно, поэтому на подушку укладывают металлический скелет. Осталось смонтировать опалубку и залить цементом.

Схема фундамента и кирпичных столбов

Монтаж обрешетки

Стальной профиль нарезается на полосы нужной длины. Монтировать сайдинг под дерево нужно приложив к опорам, тщательно выравнивая каждый отрезок. Затем его приваривают или крепят саморезами. Горизонтальных полос между двумя соседними столбами должно быть 2, но для повышения прочности изгороди следует делать 3–4. Для этих же целей можно добавить вертикальную обрешетку.

Порядок вкручивания саморезов

Отделка сайдингом

С помощью ножниц по металлу сайдинг под бревно нарезается части, по длине равные шагу между столбами. Внизу первого пролета устанавливается стартовая планка. Следующая панель вставляется в нее. По аналогии проводится установка всего сайдинга, а в конце – финишная планка.

Схема особенностей установки

Крепятся панели саморезами с диаметром шляпки больше 8 мм, которые можно купить в строительном магазине. Закручивая крепеж, следует оставлять зазор в 2 мм, чтобы дать возможность металлу расширяться при высоких температурах. Все это делают своими руками, помощь посторонних при этом не требуется.

Схема фиксации

Монтаж сайдинга

Хорошее ограждение из металлического сайдинга «под дерево» или «под бревно» несложно соорудить и собственными силами.
Процесс сооружения ограды включает в себя несколько стадий.
После окончания заливки фундамента следует выждать некоторое время, требующееся для затвердевания бетона.

Вариант ограды из сайдинга смонтированного вертикально

На следующем этапе потребуется металлический профиль. Несколько планок профиля необходимо закрепить на столбах по горизонтали, параллельно по отношению одна к другой. Профиль крепится к уголкам посредством шурупов, а уголки заранее установлены на столбах. Отверстия, в которые заходят шурупы, просверливаются посредством дрели.

Во избежание возможных проблем при установке панелей металлического сайдинга «под бревно» необходимо с максимальной точностью рассчитать расстояние между смежными горизонтальными планками, которое зависит от ширины самих панелей.

Несколько вариантов размеров профиля сайдинга

Затем необходимо правильно нарезать сайдинг. Длину отрезаемых кусков необходимо принимать точно соответствующей пролету забора, то есть расстоянию между столбиками. Установка осуществляется последовательно, начинают от нижней части забора.

Схема крепления сайдинга к ограде

Каждый из крепежных элементов не следует затягивать слишком жестко и плотно, а оставляя зазор примерно в 1,5 мм. Благодаря этому металлические компоненты ограждения будут иметь возможность изменять свою длину во время сезонных изменений температуры.

Установка вертикальных планок – углов и Н-образного соединителя

После того, как металлические листы облицовки установлены, следует крепить углы.

Углы металлического сайдинга широкие. Они должны перекрывать панель примерно на 10 мм., при этом панель не должна плотно упираться в угол: необходим небольшой отступ.

Длина угловых профилей — 300 см.

Перед установкой углов следует отметить отступ от верхнего края для софитов.

Угловой профиль укладывается к углу строения и крепится саморезами, начиная снизу. Планка должна не доставать до земли на 6 мм.

Если профиль короче, чем высота угла, то угловые профили накладывают друг на друга внахлест 2,5 см (верхний — на нижний), так, чтобы был подрезан верхний профиль, тогда стыковка крепежных частей планок будет иметь зазор в 9 мм.

Стыковку всех углов фасада следует производить на одном уровне.

Иногда в целях экономии используются два стартовых профиля для стыковки углов, но в таком случае требуется гидроизоляция поверхность стены под профилем, так как герметичность в данном случае слабая.

Установка углов

Установка Н-образного соединителя

Н-образные соединители служат для того, чтобы стыковать две планки сайдинга. Крепление таких профилей производится аналогично угловым планкам. Так, верхняя часть подгоняется с учетом зазора для карниза (3 мм), нижняя часть профиля опускается ниже стартовой полосы на 6 мм.

Сначала крепится профиль саморезами сверху так, чтобы он свободно двигался, затем проверяется его вертикальное положение и производится плотное крепление другими саморезами.

При монтаже H-образного соединения следует выводить стартовую планку так, чтобы она прилегала к этому профилю.

Если панели монтируются внахлест, применения такого соединителя не требуется.

Установка Н-образного соединителя

Как обойти сайдингом окна и дверной проем

Обвязка оконных и дверных проемов в целом одинакова, но окна дополнительно оборудуются отливами для стока дождевой воды. Порядок действий обычно диктуется положением окна или двери относительно плоскости стены.

Если требуется оформление глубоко посаженных оконных или дверных блоков, то используются околооконные планки, в остальных случаях применяют наличники.

Сначала необходимо установить обрешетку. Наилучшим материалом для нее является металлический оцинкованный профиль. Использование дерева возможно, но не рекомендуется специалистами из-за возможных проблем с рассыханием, гниением или набуханием материала.

Для окон с глубиной установки меньше 20 см применяется J-планка. Для ее установки на оконную коробку по периметру устанавливают финишную планку, в которую устанавливается J-планка.

Если глубина установки окна превышает 20 см, обычно применяют сложный наружный угол, в который устанавливают нарезанные по длине полосы сайдинга. Со стороны окна сайдинг ограничивает универсальная планка, закрепленная на оконной раме.

При недостаточной длине планок осуществляется обычное стыкование внахлест не менее 25 мм.

Для отделки проемов, которые расположены в плоскости стены, применяются наличники. Они бывают разных типоразмеров, для установки приобретается наиболее подходящий вид. Установка наличников производится перед монтажом панелей.

Основная проблема таких работ — обрезка угловых соединений под 45 градусов. Точность такой подгонки обеспечивает аккуратный внешний вид окна и препятствует попаданию дождевой воды в щели.

Обычно применяют различные стусла, хотя точность их весьма относительна и не всегда соответствует выдвигаемым требованиям. Иногда делают точный шаблон угла 45 градусов, при помощи которого обозначают на профиле линию отреза.

Наилучшим вариантом бывает тот, который дает самый удачный результат, поэтому однозначных рекомендаций в этом вопросе не существует.

Как обойти сайдингом окна и дверной проем