Замена и подключение встраиваемой розетки

Некоторые советы

Для начала необходимо понять некоторые приёмы по съёму изоляции. К примеру, профессиональные электрики снимают её по-своему. Используют бокорезы, которыми прорезывают изоляцию провода. Делать это нужно не до конца, медную часть прорезать нельзя, после чего дёрнуть в сторону.

В этом вопросе, главное, набить руку. Профессиональные мастера делают такую операцию «вслепую», и возможность образования закусов очень маловероятна. Другое дело — начинающие электрики, у которых закусы образуются в большинстве попыток.

Важно также понимать общие принципы сращивания проводов. Нужно делать такую операцию при необходимости перенести розетку на другое место

Согласно правилам безопасности, сростку проводов не рекомендуется делать. Но если нужно поставить розетку в определённом месте, то остаётся только разбивать декоративную отделку. Поэтому иногда можно пренебречь общими правилами.

Установить розетку или выключатель в доме даже неопытному начинающему мастеру несложно. Главное, придерживаться чёткого алгоритма работы, прислушаться к советам электриков. Здесь нужно аккуратно выполнять работу, и результат не заставит себя ждать. При этом в доме никогда не будет чувствоваться запах гари от подгоревшей изоляции. Также стоит устанавливать только качественное оборудование, а пользоваться профессиональными инструментами.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

• контактов;
• основания (колодки);
• защитного корпуса.

Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

1. Наружная;
2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Виды проводки

Подрозетники и их монтаж

Эти предметы разделяются на два типа:

1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если монтаж на дерево, то:

• обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
• затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

Сборка готова.

Внутренняя розетка

Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

Когда стена из гипсокартона, то:

выбирают особые коробки с ушками.

Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

Монтаж:

1. Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
2. Крепят устройство винтами распорных лапок.
3. Соединяют провода.
4. Закрывается конструкция декоративной накладкой.

Затем включают электричество, и проверяют устройство.

Замена встроенной розетки

При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

Демонтаж

1. Помним, все электрические виды работ нужно начинать с отключения электричества. Необходимо выкрутить пробки на щите, либо вырубить автомат. Затем, в целях дополнительной безопасности, надеваются специальные резиновые перчатки.
2. Берётся отвёртка-индикатор для проверки отсутствия электричества в местах, где планируется работа. Если данным прибором не удалось обзавестись, есть возможность заменить его на любые электрические приборы. Больше всех подойдёт ночной светильник и чайник.
3. Следует вместе с гнездом открутить верхнюю панель предыдущей розетки. После ослабления крепёжных лапок вытаскивается рабочая часть, и отрезаются провода.
4. Если есть подрозетник, обязательно его прочистить. А при его отсутствии ставится новый и замазывается алебастром. После для удобства вытягиваются все провода. Так проще.

Монтаж

После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

Первое действие. Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

Второе действие. Провода следует соединить с устройством.

Третье. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

Четвёртое действие. Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

Пятое. После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

Инструкция по установке в квартире

Монтаж электроприборов производится так

1. Проверяется исправность распределительного щита. Вот его-то своими руками устанавливать категорически нельзя: система допусков для электромонтажников введена не зря. Устанавливать его должны только профессиональные электрики.
2. Отключается питание помещения, где производится монтаж. Желательно при этом повесить на щитке табличку: «Не включать, ведётся работа» или хотя бы предупредить соседей и членов семьи о том, что ведутся работы с электричеством, и ток подавать нельзя.
3. По заранее размеченным линиям производится штробление стен для монтажа электропроводки, делаются выемки под посадочные гнёзда розеток или выключателей. Если используются внешние приборы и внешняя проводка, эту процедуры пропускают. Не требуется штробление, если при ремонте меняются только сами розетки и выключатели, а электрокабель остаётся прежним.
4. В сделанных выемках устанавливаются подрозетники или крепёжные устройства выключателей.
5. Концы кабеля зачищаются, подключаются к зажимам контактов.
6. Розетка или выключатель крепится на своё место.
7. Провода другим концом подключаются к общей электросистеме здания.
8. Устанавливаются внешние панели приборов.
9. На комнату подаётся напряжение, тестером или индикатором проверяется работоспособность установленных розеток или выключателей.

Монтажтут

Виды наружных розеток

Принято выделять следующие группы:

• стандартные розетки наружные одинарные,
• стандартные розетки наружные двойные,
• стандартные наружные розетки с защитой,
• декоративные наружные розетки.

Все они бывают как с заземлением, так и без него. По факту, заземление необходимо только в двух случаях:

• если наружная розетка монтируется в металлическом гараже,
• если монтируется декоративная наружная розетка.

Далее подробно рассмотрим каждый из видов:

1. Стандартные наружные розетки представляют собой пластиковый контейнер в который вмонтированы корпус, контакты и пластины обжима штепселя. Так как механизм розетки имеет стандартную высоту в 5-7 см и ширину 4-5 см, итоговые размеры наружной розетки, с учетом защитной гарды под вилку электроприбора, составляют от 10 до 15 сантиметров в высоту и около 10 см в ширину. Обычно имеют форму параллелепипеда.
2. Двойные наружные розетки отличаются от одинарных только наличием нескольких разъемов под штепсель.
3. Розетки с защитой бывают как одинарные, так и двойные. Основная отличительная черта – наличие закрывашки, которая препятствует свободному доступу к разъему. Используют их либо на садовом участке, чтобы насекомые не залазили, либо для защиты здоровья маленьких детей.
4. Декоративные наружные розетки появились сравнительно недавно. Их главное достоинство – высота, всего 1,5-2 см, что аналогично внутренним розеткам. Из-за особенностей устройства такие приспособления пригодны для монтажа в жилых помещениях. Разнообразие расцветок и форм вкупе с простотой монтажа делает их серьезными конкурентами внутренним розеткам. Но это только на первый взгляд. Крепление по средствам двухсторонней клеящей основы или даже болтами к стене не является надежным. Клей и дюбеля достаточно устойчивы к постоянным нагрузкам, но резкие усилия по высовыванию вилки из розетки, расшатывают конструкцию и приводят к тому, что розетка отваливается. Поэтому лучше не экспериментировать и устанавливать наружные розетки в соответствующих местах.

Срок службы розетки во многом зависит от ее качества

Поэтому при выборе лучше обратить внимание на проверенные фирмы. В их числе:

• Simon, Испания,
• Jung, Германия,
• Gira, Германия.

При выборе наружной розетки необходимо учитывать следующие характеристики:

1. Степень защиты оболочки от проникновения внутрь розетки воды и внешних твердых элементов. Маркировка степени защиты отображается на самой розетке двумя цифрами. Первая цифра отображает степень защиты от проникновения внешних предметов и ранжируется от ноля до шести. Где шесть — максимальный уровень защиты. Вторая цифра отображает степень защиты от воды, и ранжируется от нуля до девяти. Где девять обозначает полную водонепроницаемость под давлением.
2. Показатели номинального тока и номинального напряжения.
3. Материал основы корпуса наружной розетки. Желательно приобретать розетки белого или бежевого цвета, что говорит об использовании полноцветного пластика без красителя.

Установка наружных розеток самостоятельно

Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.

В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.

Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.

Установка распределительных коробок

Размер и конфигурация распределительной коробки зависят от количества соединений проводов и условий, в которых она устанавливается. Скрытая распаячная коробка защищена сама по себе, снаружи лишь крышка. Она бывает двух видов: с защитной прокладкой или без нее. В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с распределительной коробкой. Во втором крышка крепится шурупами или просто защелкивается в пазах.

Снизу к распределительной коробке подходит питающий кабель, который расщепляется на несколько отходящих проводов

При монтаже кабеля в пластиковых трубах независимо от вида монтажа труба должна заходить в коробку на 1–3 см, не оставляя кабель незащищенным. Это касается и установочных коробок-подрозетников. Если коробка небольшого размера, для бурения отверстия под нее можно воспользоваться алмазной коронкой, точно так же, как для выдалбливания углубления под розетку или выключатель. Диаметр коробки в таком случае не должен превышать 70–100 мм.

Снизу к распределительной коробке подходит питающий кабель, который расщепляется на несколько отходящих проводов

Если коробка больше, при помощи все той же коронки пробуриваются несколько углублений рядом, а затем отверстие подравнивается зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.

Трубы должны входить в электромонтажные коробки на 1–3 см

Следующий этап монтажа — это заведение внутрь коробки всех соединяемых проводов. На дне коробки или по бокам есть пластиковые лючки, которые отламываются по мере необходимости. В эти отверстия просовываются концы кабелей. Затем провода соединяются между собой при помощи клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную.

Распределительная коробка со снятой крышкой

Провода можно дополнительно обмотать изолентой. После этого провода скручиваются, прячутся в коробку и закрываются крышкой. Затем коробка вставляется в углубление и фиксируется в нем при помощи штукатурки или гипса. Кроме того, практически все виды коробок можно прикрепить при помощи дюбель-гвоздей или шурупов.

Схема соединения проводов в распределительной коробке под одну розетку

Количество групп по комнатам

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

розетки

освещение

плюс кондиционер или другая мощная техника

Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:

освещение

розетки

В среднем три:

освещение

розетки

кондиционер

На детскую – четыре.

Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.

Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:

стиральная машинка

бойлер

сушильная машина

посудомойка

СВЧ печь

варочная панель

холодильник

духовка

Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.

Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.

Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.

Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.

Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:

для маломощных приборов и освещения — медный кабель сечением 3*1,5мм2

для розеток и кондиционирования — 3*2,5мм2

духовка – 3*4мм2

эл.плита, варочная панель, проточный водонагреватель – 3*6мм2

Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.

Если просуммировать все вышеизложенные трассы, то получится что на двух, трехкомнатную квартиру в среднем заводится около 30 силовых линий.

Таковы реалии сегодняшнего дня.

Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель. 

Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.

Установка в стене квартире своими руками: инструкция

Есть определенные требования к установке розеток в квартире. Предварительно следует рассчитать мощность, которая необходима для точки питания. Учитывайте нюансы монтажа в помещениях с различным микроклиматом. Особого подсоединения требует силовая электрическая розетка.

Расчет мощностей

Мощность – основная характеристика электрического устройства. Перед покупкой электророзетки рассчитайте, какую суммарную нагрузку она выдержит. Также учитывайте, сможет ли выдержать электропроводка такую нагрузку. Поищите данные в специальных таблицах, в которых отражены сечения жил, материал, напряжение, сила тока и мощность провода.

Стандарты для ванной

Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Если здесь устанавливается точка питания, тогда придерживайтесь следующих правил:

• устанавливать розетки нужно не менее, чем в полуметре от заземленных частей (трубы, раковины, батареи);
• штепсельная электророзетка ставится на высоте 50-100 см от пола;
• надплинтусные устройства монтируют не ближе, чем 30 см от пола.

Также электророзетка должна быть стойкой, прочной, с определенной степенью влаго- и пылезащищенности. В ванных используется скрытый тип электропроводки.

Установка двойной розетки

Двойная элеткророзетка используется для подключения сразу двух бытовых приборов. Они бывают стационарные и сборные. Стационарная розетка устанавливается так же, как и обычная

Важно следить, чтобы кабели были подключены к токопроводящим пластинам, иначе произойдет короткое замыкание

Сборное изделие установить сложнее. Для монтажа нужен проводник той же длины, что и подключенный к основному подрозетнику. Это значит, что для сети с тремя проводниками (2 питания и земля) требуется три дополнительных кабеля. Дополнительные протягиваются между подрозетниками. В том, в котором есть вывод основного электропровода, к зажимам подключаются пары кабелей (основной и вспомогательный). Во втором подрозетнике все подключается стандартно.

Установка универсальных электрических розеток (силовая)

Силовые элеткророзетки нужны для подключения мощных приборов: стиральная машина, водонагреватель. Конструкция отличается от обычного изделия: значительно толще и рассчитана на нагрузку не менее 40 Ампер. Перед подключением убедитесь, что электропроводка соответствует требованиям безопасности. В противном случае подключать силовую розетку нельзя, может произойти возгорание. На нее отводится отдельная линия, ведущая к распределительному щитку.

Устанавливается силовая электророзетка в месте, где выходит силовой кабель. Обычно это рядом с плитой. Закрепление осуществляется дюбелями. Степень защищенности должна быть не менее IP20.

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины

То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Подрозетник для гипсокартона

Полезные советы

1. При высверливании дырок по контуру будущего посадочного гнезда используются как минимум два разных сверла. Сначала намечается центр отверстия тонким инструментом, затем оно расширяется до максимума. Если сразу начать сверление на максимальную ширину, нагрузки будут слишком велики, а плитка или штукатурка будут сильно повреждены.
2. Внешние крышки до испытаний после подачи напряжения не закрываются. Так проще обнаружить неправильное подключение или короткое замыкание.
3. Если используются два разных металла для сращивания проводов (например, основная проводка медная, а к розетке будет вести алюминиевый кабель), нужно пользоваться стальными клеммами для соединения. Прямой контакт нежелателен из-за гальванического окисления в месте соединения: растёт сопротивление, место скрутки начинает греться под нагрузкой.
4. Для изоляции соединений можно использовать обычную изоленту, но лучше – термоусадочную трубку, прогретую строительным феном или хотя бы зажигалкой.
5. Результат монтажа проверяется испытанием под нагрузкой (например, включением той же дрели или перфоратора в новую розетку). На случай короткого замыкания пробки или автомат должны быть исправными. При этом испытывать дрелью надо не в холостом режиме, а на полной мощности (например, сверлением контрольного отверстия в ненужном куске металлического уголка).

Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

Принцип замены розеток

Обычно выходят из строя те розетки, которыми чаще всего пользуются.

Причин, требующих переделать розетку, может быть множество. Это:

• нарушение работоспособности точки подключения, например, при оплавлении корпуса устройства или выпадении гнезда из стены;
• с целью совершенствования электрического оборудования;
• при смене дизайна с банальной эстетической точки зрения.

В любом случае замена розетки должна осуществляться в строгом соответствии с правилами СНиПа.

Выполняя замену розетки собственными силами, вы сможете не только максимально оперативно решить проблему, но и при этом сэкономить статью расходов

Независимо от причины при выборе питающего приспособления важно учитывать ряд основных факторов:

• Соответствие параметров точки подключения. Эксплуатационные характеристики устанавливаемой розетки должны точно соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретному помещению. Так, для «запитки» кухонь и ванных комнат нужно использовать устройства, имеющие повышенную степень защиты корпуса. О том как выбрать такую розетку читайте далее.
• Способ электропроводки. При установке розеток применяют как открытый, так и закрытый способ монтажа. Для воплощения каждого из этих вариантов на радиотехническом рынке в широком ассортименте представлены розетки встраиваемого и накладного исполнения.
• Эстетические качества. Большой выбор оборудования, выпускаемый в широкой цветовой палитре, позволяет органично вписать точки подключения в любое стилистическое решение интерьера.

При выборе и установке розетки следует ориентироваться на тип сети. Так в трехпроводной сети обычной конструкцией без заземляющего контакта не обойтись.

Но даже если в доме проложена двухпроводная сеть, электрики все же рекомендуют использовать розетки, оснащенные заземляющими клеммами. Главным аргументом такого решения выступает тот факт, что металлические вставки будут усиливать прочность не только точки подключения, но и самой вилки, продлив тем самым срок службы изделия.

Особенности монтажа в различных комнатах

Оптимальная высота расположения розеток и выключателей зависит от специфики каждой комнаты.

Кухня

Для этого помещения характерны повышенная степень влажности, обилие испарений и конденсата. В современной кухне сосредоточено много бытовых электрических приборов, причем некоторые из них используются одновременно. Поэтому суммарная нагрузка на сеть здесь довольно велика.

Подключение розеток и выключателей, а также схема их расположения на кухне требуют особой внимательности, тем более что использование тройников в таком помещении неприемлемо.

Высота кухонных розеток не имеет особого значения. Главное – удобство, простота доступа и максимальная защищенность от попадания воды. Поэтому запрещается располагать розетки вблизи мойки и варочной поверхности.

Расстояние от розеток до газовой и водопроводной трубы, батареи должно составлять не менее полуметра.

Ванная комната

Обыкновенные розетки в этом помещении устанавливать нельзя. Устройства должны быть влагостойкими, хорошо защищенными снаружи и изнутри.

Для защиты прибора от попадания влаги используется колпак из резины. Снаружи располагается специальная крышка, предотвращающая попадание воды в отверстия для вилки.

Для соединения влагозащитной розетки с другими ее частями лучше использовать резиновые или силиконовые прокладки.

В ванной комнате лучше установить несколько розеток:

• для фена и электробритвы – вблизи зеркала на высоте около одного метра от пола;
• для стиральной машины или сушителей для полотенец – на высоте 0,5-0,6 метра от пола.

Детская

В детской спальне предпочтительнее высокое расположение бытовой электроарматуры (1,5-1,7 метра). В этом случае приборы будут недоступны для любознательных малышей, да и дети постарше не станут щелкать и включать штекеры без лишней надобности – высоко и неудобно тянуться.

Длинный коридор и лестница

Здесь выключатели необходимо устанавливать в начале и в конце. Будет достаточно одной розетки в углу возле плинтуса – ее можно использовать для подключения обувной сушилки или телефонов гостей.

Спальня, гостиная

Выключатели следует расположить у входа и возле дивана или кровати. В местах отдыха часто устанавливают розетки под выключателем – это позволит в любой момент сменить яркое верхнее освещение на приглушенный свет от торшера.

В гостиной понадобятся розетки для подключения телевизора и ТВ-тюнера. Высота определяется с учетом расположения техники. Экран телевизора должен полностью скрывать шнур.

https://youtube.com/watch?v=Y5c6zG4op3M

В каждую стену необходимо вмонтировать по две европейские розетки. Они используются для торшеров и мелких бытовых приборов.

В спальне розетки устанавливаются с обеих сторон кровати и вблизи туалетного столика.

Это интересно: Подключение двухклавишного выключателя своими руками — читаем главное

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

• Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
• Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
• Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы

Устройство и места установки розеточных блоков

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.

Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу

Розеточные блоки бывают двух типов:

• Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
• Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.

Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.

Розеточные блоки часто устанавливают на кухнях, располагая их за рабочим столом на высоте в 10 см, внутри кухонных тумб и за стенками соседних тумбочек на уровне 30-60 см от чистового пола.  Встроенные розетки удобно использовать при подключении группы не мощных бытовых приборов: вытяжки, мультиварки, холодильника…

Врезной корпус выдвижной розеточной группы, состоящей из трех-пяти электроточек, остается скрытым в столешнице до тех пор, пока слегка не надавишь на его верхнюю панель

При обустройстве залов и гостиных их размещают возле компьютерных столов или за экраном телевизора. Розеточные группы из трех электроточек часто можно встретить и ванных комнатах. Но в этом случае используют устройства с влагозащищенными корпусами, размещая их на расстоянии не менее 60 см от источника воды.

Подготовка основания

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

Установка подрозетника

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Основание для наружной розетки

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.