Как проложить канализацию в частном доме своими руками

Материалы, применяемые для изготовления труб

Трубопроводы предназначены для транспортировки стоков, с их помощью происходит соединение (обвязка) всех компонентов системы. Поэтому к выбору этих элементов нужно отнестись со всей ответственностью.

Что касается востребованности, то ранее практически не было альтернатив чугуну, однако теперь появилась стойкая тенденция к использованию пластиковых аналогов. В последнем случае канализация изготовляется своими руками за несколько дней.

В целом у вас есть возможность приобретения трубопроводов сделанных из:

• Керамики
• Асбестоцемента
• Пластика
• Стали
• Чугуна

Каждый из них мы рассмотрим более подробно далее.
Канализационные трубы

Чугунные трубы

К преимуществам этой продукции можно отнести:

• Универсальность применения. Чугун может успешно использоваться как для создания наружной канализации частного дома, так и внутренней.
• Прочность. Трубы хорошо переносят статическое давление и удары.
• Длительный срок эксплуатации. Равен порядка 20-30 годам в зависимости от качества установки и правильности эксплуатации.
• Высокая устойчивость к перепадам температур.
• Хорошо переносят небольшое внутреннее давление.
• Имеют высокую коррозионную стойкость и гидроизоляцию.
• Высокая шумоизоляция.

Для наружного монтажа они дополнительно покрываются специальными составами, направленными против коррозии. Что касается недостатков устройства канализации в частном доме из чугунных трубопроводов, то можно выделить:

• Высокую стоимость.
• Немалый вес.
• Периодическое возникновение засоров. Появляются из-за высокой шероховатости внутренних стенок труб.
• Трудоемкий монтаж, при котором необходима чеканка стыков.

Стальные аналоги

К преимуществам стальной канализации относится:

• Высокая прочность к повреждениям и механическим воздействиям.
• Отлично справляются с резкими перепадами температур.
• Могут переносить большое внутреннее давление, что позволяет применять их не только в безнапорной канализации, но и в напорной.
• Изготовляются из нескольких марок стали.

Недостатками являются:

• Высокая склонность к коррозионным процессам. Этот недостаток может частично компенсироваться внутренней и внешней обработкой, например, нанесением эмалированного покрытия.
• Немалый вес изделий. Возникает потребность в грузоподъемной технике во время проведения монтажных работ.
• Высокая цена.
• Трудоемкий монтаж. Заключается в качественной герметизации соединений.

Керамические трубы

Ранее керамика была так же популярна, как и чугун, это объясняется ее приемлемыми техническими показателями. К преимуществам этих труб относят:

• Длительность эксплуатации.
• Полная инерционность к транспортируемым жидкостям, даже если они обладают высокой агрессивностью.
• Стойкость к резким температурным изменениям.
• Великолепная гидроизоляция.

Недостатки:

• Малая длинна изделий. Производство труб ведется с длиной 600 мм, что приводит к большому количеству стыков. Это увеличивает риск утечки.
• Хрупкость. Монтаж канализации в частном доме и транспортировку нужно проводить аккуратно, так как даже небольшой удар может привести к появлению трещин.

Трубы из асбестоцемента

Эти изделия изготовляются из портландцемента и асбестового волокна. Лет тридцать назад они считались хорошей альтернативой для установки в частном доме. Их преимуществами считаются:

• Небольшой вес.
• Великолепная гидроизоляция.
• Длительный срок использования (при условии правильной эксплуатации и установки).
• Отсутствие коррозионных процессов, так как металлические элементы полностью отсутствуют.
• Химическая и температурная устойчивость.

К недостаткам можно отнести только хрупкость изделия, что необходимо учесть при монтажных работах и проектировке системы.ПВХ канализационные трубы

Пластмассовые трубы

Являются наиболее актуальным вариантом в наше время, изготовляются из разных видов пластмасс. Могут использоваться для внутреннего и наружного применения. По материалу, используемому для производства, делятся на: ПВХ, полипропиленовые и полиэтиленовые.

Преимущества:

• Приемлемая цена.
• Широкий ассортимент.
• Приемлемая прочность.
• Стойкость к химически активным веществам.
• Полное отсутствие коррозии.
• Возможность установки своими руками канализации в частном доме благодаря простому способу сборки.
• Внутренняя поверхность идеально гладкая, что не приводит к появлению засоров и обрастаний.
• Простая транспортировка.

Именно за счет этих неоспоримых преимуществ изделия из пластмассы получили широкое распространение и высокую популярность.

Общие советы по монтажу

Трубы следует укладывать на 30-50 см ниже глубины промерзания грунта в данной местности, в самую холодную зиму. Если это невозможно, тогда труба выбирается на один размер большего диаметра и в нее пропускается греющий кабель. Это более эффективно, чем прокладка кабеля с наружи трубы. Сама труба утепляется. С началом сильных морозов кабель подключается к сети и отключается после оттаивания грунта на глубину залегания трубы.

Глубина траншеи под трубу должна быть не менее 70 см, чтобы исключить повреждения при проведении последующих работ. Дно траншеи следует выровнять, утрамбовать и отсыпать песчаную подушку 10 см. При укладке трубы в траншею не следует ее выравнивать и вытягивать в струну. Небольшие изгибы в последующем будут компенсировать возможную нагрузку и деформацию. Ввод трубы в дом выполнять отдельно от канализации.

Канализация в частном доме своими руками: как правильно сделать, схема
Комфортное проживание в частном доме во многом зависит от наличия в доме удобных в пользовании инженерных коммуникаций. Водопровод и канализация в частном доме считаются неотъемлемой частью…

Приямок скважины заглубить на 50-70 см ниже глубины промерзания грунта и надежно утеплить, особенно люк.

Если установлена система водоподготовки, нужно установить счетчик перед ней. Производители обязательно указывают объем очищенной воды, после которого следует произвести обслуживание.

Заранее спланировать место установки водоочистного оборудования. Во-первых, оно занимает немало места. Во-вторых, чтобы с минимальными затратами на разводку труб, подключить к очищенной воде лишь необходимые точки водоразбора.

Подключать баню лучше после фильтра тонкой очистки. Если баня далеко от дома и подключена от скважины, можно установить такой фильтр в бане.

Совет: при поливе участка выбирать максимально возможный напор. Насос будет реже выключаться или работать без выключения. Так он дольше прослужит.

Проведение внутренней канализации

В последнее время особой популярностью пользуются трубы из полипропилена. Они не подвергаются коррозии, поэтому их срок эксплуатации, намного дольше, чем труб из стали и чугуна.

Да и установка труб из полипропилена не такая сложная. Однако нужно учитывать такой факт: сколько в доме источников слива.

Для тех домов, где установлено много сантехнических приборов, потребуется труба с диаметром не менее 100 мм. Учтите такой факт: при выходе из умывальника труба имеет диаметр 50 мм, поэтому придется состыковывать трубы разных диаметров.

Но сегодня это не проблема – имеются специальные переходники. Поэтому за герметизацию стыков можно не тревожиться – она будет надежной.

Не лишне проверить качество прокладок: они должны не иметь повреждений. Тогда на стыках не будет протеканий.

Как правило, стояк оборудуют ревизией (ее устанавливают от пола на высоте не менее 1 м) и специальной вытяжной трубой (ее устанавливают выше кровли дома на 0,7 м).

Для чего нужна такая сложная конструкция стояка?

Подключение частного дома к канализации предполагает образование газов и неприятного запаха.

Если стояк обустроен надежной вентиляцией, то это гарантия вентиляции всей канализации в частном доме.

По сути, через стояк вытесняется загрязненный воздух. И люди, проживающие в доме, совершенно не страдают от неприятного запаха.

Важно: утеплите стояк, если он расположен в неотапливаемом помещении. Для того чтобы соединить стояк с наружной канализацией, нужно применить специальный выпуск, его диаметр должен быть меньше, чем диаметр трубы на стояке. Специалисты рекомендуют устанавливать выпуск к стояку по движению грязных вод под углом 90 градусов и более

Для соединения стояков используют два отвода с углом 135 градусов

Специалисты рекомендуют устанавливать выпуск к стояку по движению грязных вод под углом 90 градусов и более. Для соединения стояков используют два отвода с углом 135 градусов.

В том случае, когда требуется еще один дополнительный стояк, тогда нужно использовать косой тройник с углом 45 градусов и еще один дополнительный отвод.

Поэтому подключение к канализации частного дома намного проще произвести самостоятельно, если имеется один стояк или одна труба-коллектор.

Для прокладки наружной канализации лучше всего подойдет труба из полипропилена, диаметр которой 150 мм.

Для тех, кто все еще сомневается в собственных силах, рекомендуем просмотреть: как сделать канализацию в частном доме видео. Надеемся, что все Ваши сомнения исчезнут, и Вы с энтузиазмом приметесь за работу.

Оборудование вентиляционной системы

Чтобы соблюсти санитарные нормы и сделать проживание в доме максимально комфортным, систему канализации необходимо оборудовать вентиляцией.

Для предупреждения застоя газов в трубах и их проникновения в жилые помещения устанавливают фановую трубу.

Фановая труба — это простая вертикальная конструкция, по своему виду напоминающая стояк. Ее выводят на кровлю, чтобы испарения уходили в атмосферу

Можно отказаться от монтажа дополнительного вентиляционного оборудования, но при условии, что частный дом не выше 2-х этажей, а нагрузка на канализационную сеть минимальна.

Если же в здании проживает много людей, количество санузлов более 2-х, стоки выводятся в очистное сооружение, то монтаж фановой трубы обязателен. Благодаря ей атмосфера в доме будет здоровой, а вода из гидрозатворов никуда не исчезнет из-за разницы давлений в сети.

Элементы внутренней канализационной системы

К таковым можно отнести следующие детали;

1. Сифон и сливной патрубок кухонной мойки.
2. Такое же устройство для умывальника в ванной комнате.
3. Там же – сифон и сливной патрубок от ванны, и трап с сифоном от душевой кабинки.
4. Сливной патрубок и сифон от биде – в туалете. Там же – сифон и колено подключения унитаза к стояку фекальной канализации.

В двухэтажном доме эти элементы могут повторяться на каждом этаже, но могут и отсутствовать, тогда в приведенный список нужно внести соответствующие коррективы.

Все перечисленные детали подключаются к горизонтально расположенной отводной трубе. Поскольку речь идет о самотечной системе стоков, отводной канал при прокладке устанавливается с уклоном 2-5 миллиметров в направлении слива и подключается к стояку сливной системы.

Размер отводной трубы может колебаться в пределах условного прохода 32-50 миллиметра. На практике обычно предпочитают обходиться одним, максимальным диаметром, что упрощает подбор фитингов. Смотрите представленную ниже схему.

Все данные по использованию элементов сантехники сводятся в аксонометрическом чертеже, в соответствии с которым нужно сделать расчет потребности в материалах.

Как сделать схему внутренней канализации дома самостоятельно

Такой графический документ предусматривает отображение всех коммуникаций в доме, включая схему водослива. При этом учитываются следующие обстоятельства:

1. Все сантехнические приборы устанавливаются на полу вдоль одной стены, общей для таких помещений, как кухня, ванная комната и санузел.

1. В кухне предусматривается установка мойки, посудомоечной и стиральной машин.
2. Указанные агрегаты подключаются к общей отводной трубе через сифоны, предотвращающие проникновение в помещение воздуха из канализации с характерными запахами.
3. Отводная труба через отверстие в стене проходит в ванную комнату, где могут подключаться следующие сантехнические приборы: умывальник, ванна, стиральная машина – каждое устройство со своим сифоном.

1. Следующее отверстие в стене выходит в туалет, где могут быть размещены биде и унитаз.
2. Все подключения производится к отводной трубе диаметром 40-50 миллиметров с использованием тройников под углом 135 градусов. Соединения необходимо сделать «в раструб», оснащенным уплотняющей манжетой для герметичности.

При недостаточном уклоне сток воды будет затруднен или невозможен, а превышение параметра приведет к ускоренному сливу. В результате вода стечет, а часть загрязнений останется в трубе, создавая предпосылки для будущего засора.

Вторым значимым узлом внутренней канализации в частном доме является стояк, принимающий в себя сливные воды из отводной трубы. Таких отводов может быть несколько.

Диаметр трубы стояка по этой причине выбирается в пределах 100-150 миллиметров. Стояк в обязательном порядке оснащается ревизией для контроля ее состояния и обеспечения возможности прочистки.

Но функционально этот элемент системы выполняет еще одну важнейшую задачу – его продолжение обеспечивает вентиляцию в системе канализации и называется оно фановой трубой.

На верхний конец стояка в доме устанавливается еще одна ревизия, к которой крепится основание фановой трубы. Она выводится через потолочные и кровельные перекрытия. Верхний конец должен быть выше конька кровли минимум на полметра для надежного удаления неприятных запахов канализации.

Кроме того, при полном заполнении трубы стояка сливными водами возможен срыв сифона.

В заполненной трубе стояка создается разрежение, в результате которого водяные затворы в сифонах засасываются в стояк. Воздух, отнюдь не ароматизированный, через пустые гидрозатворы проникает в жилое пространство дома. Результат очевиден.

Такая неприглядная ситуация полностью разрешается установкой фановой трубы, через которую поступает воздух в систему, уравнивая давление.

Таким образом, стояк играет важнейшую роль в общей водосливной системе и все особенности его устройство нужно учитывать при проектировании канализации.

Особенности устройства канализации в двухэтажном частном доме

Устройство верхнего этажа в загородном доме также предусматривает использование сливной системы. Точек слива на нем меньше, обычно это душ и туалет.

Для экономии средств, разводка канализации второго этажа выполняется параллельно аналогичной сети на первом этаже. Это упрощает проектирование и монтаж системы, поскольку отпадает необходимость в установке второго стояка – слив подключатся к действующему.

Земляные работы

                После
выполнения всех расчетов надо составить карту участка, на которой должны быть отмечены:

• расположение емкостей септика;
• точка выхода труб из дома;
• линии укладки всех коммуникаций, проложенных на пути траншеи;
• строения или иные объекты, которые придется обходить при прокладке линии.

Поскольку глубина прокладки канализации
регламентирована, траншею приходится копать с учетом этих требований. Часто
проблема возникает в наличии построек, растений или иных препятствий, не
позволяющих пройти на участок строительной технике. Приходится рыть вручную,
что требует немалых физических усилий. Если для самостоятельного выполнения
задача оказывается слишком сложной, нанимают бригаду рабочих, которые
обеспечивают создание траншеи с нужными параметрами.

Параметры и требования

При самостоятельной копке траншеи и прокладывании труб в ней руководствуются сборником СНиП 2.04.03 от 1985 года. В нормативном документе указаны четкие стандарты для глубины, ширины и правил укрепления траншеи.

Для частного дома требования будут следующими:

• трубы закладываются на глубине от 0,8 до 1,4 метра в траншею;
• глубина промерзания в средней полосе России составляет 300 мм, поэтому труба должна лежать ниже уровня промерзания на 30-50 см;
• от поверхности грунта до самой трубы должно быть не менее 70 см.

При организации системы под бетонной площадкой, а также в местах, где постоянно проходит автомобильный транспорт, минимальные значения уровня залегания системы увеличивают на 1 метр. Это необходимо для уменьшения рисков проседания грунта за счет интенсивных нагрузок на него.

Согласно нормативным документам при рытье траншеи важно учитывать тип грунта. Например, земля с высоким содержанием глины промерзает меньше, чем песчаная почва

Наибольшим уровнем промерзания обладает грунт с гравием. Всегда идет ориентация на регион. В разных городах степень промерзания грунта отличается.

Особенности подключения сантехнических приборов

Большинство сантехнических приборов подключаются к системе слива отходов через сифоны, которые обеспечивают гидрозатворы между сантехникой и трубопроводом. Такое решение обеспечивает защиту от неприятных и вредных запахов. Работа сифона основана на принципе сообщающихся сосудов, когда трубопровод имеет форму буквы S или U. В результате вода в сифоне остается в изгибе и перекрывает движение воздуха. Некоторые раковины, а также унитазы, писсуары, биде и трапы уже имеют встроенный водяной затвор.

В зависимости от конструкции сифоны могут быть трубчатые, бутылочные, плоские и гофрированные. Последние к применению не рекомендуются, так как могут самопроизвольно менять свою форму, а также накапливают на стенках отходы и легко забиваются. Сифоны для ванн и некоторых моек снабжены переливом, а сифоны кухонных моек могут иметь дополнительные входы для посудомоечной и (или) стиральной машины.

В идеале сифон сантехнического прибора должен без промежуточных элементов напрямую подключаться к раструбу канализации, однако это осуществимо не всегда. Рассмотрим особенности подключения отдельных сантехнических приборов:

1. При подключении ванны или душевой кабины соответствующий центр патрубка входа канализации диаметром 50мм должен находиться на высоте не более 60мм от уровня пола. В противном случае сантехнический прибор придется монтировать на подставке или подобрать модель, которая допускает более высокий уровень входа системы слива.
2. Сифон раковины подключается патрубком диаметром 40-50мм к входу канализации, который размещается на высоте 530-550мм от пола. При этом раструб системы слива должен размещаться по центру мойки.
3. Сифон кухонной мойки без измельчителя подключается патрубком диаметром 50мм к входу канализации, который размещается на высоте 300-450мм от пола. При этом раструб системы слива должен размещаться по центру сифона.
4. Сифон кухонной мойки с измельчителем подключается патрубком диаметром 50мм к входу канализации, который размещается на высоте 300-400мм от пола. При этом раструб системы слива может размещаться не по центру сифона, что лучше уточнить по описанию на мойку.
5. Обычный приставной унитаз с прямым выпуском подключается патрубком диаметром 110мм к входу канализации, расположенному на высоте 180-190мм от пола. Для его присоединения используются различные манжеты и переходники. При этом полезно приобрести унитаз заранее.
6. Подвесной унитаз подключается трубой диаметром 110мм к входу системы слива, расположенному на высоте 220-240мм от пола.
7. Сливной шланг стиральной или посудомоечной машины подключается к раструбу входа канализации, размещенному на высоте 600-700мм. При этом изгиб шланга подключаемой машины образует гидрозатвор. Для подключения стиральной машины, размещенной достаточно далеко, можно использовать специальный встроенный или открытый гидрозатвор.

Проектировка и подготовительные работы

Первым этапом любых работ по благоустройству дома является анализ условий и потребностей, разработка проекта работ. В случае монтажа наружной канализации, первым и важнейшим вопросом является определение степени автономности системы по ряду факторов, основной из которых – экономический. Сопоставляются теоретические затраты на строительство линии до ближайшей сетевой канализационной магистрали и затраты на создание автономной системы с септиком, фильтрующей и распределяющей системой.

Во втором случае важно учесть также долгосрочные затраты и трудности, связанные с обслуживанием и ремонтом оборудования, а также периодической откачкой содержимого септика. Второй этап – планирование, составление рабочих эскизов, определение потребности в материалах, уточнение стоимости работ

В это время разрабатывается расположение трубопроводов и конструктивных элементов, анализируются возможные сложности и пути их решения. Результатом должен стать готовый проект, который желательно согласовать со специалистом

Второй этап – планирование, составление рабочих эскизов, определение потребности в материалах, уточнение стоимости работ. В это время разрабатывается расположение трубопроводов и конструктивных элементов, анализируются возможные сложности и пути их решения. Результатом должен стать готовый проект, который желательно согласовать со специалистом.

Монтаж наружной канализации к общей сети

Это простой способ монтажа наружной канализации здания, который после составления и утверждения проекта включает всего три этапа.

Первый – это приобретение и доставка материалов и элементов, окончательные работы с внутренней канализацией, то есть объединение ее линий и выведение наружу.

Второй этап является наиболее сложным и включает земельные работы. Сначала проводится разметка местности. Через каждые 1,5-3 метра, а также во всех точках изменения траектории магистрали устанавливают первых ряд кольев, объединяя их капроновой нитью.

Затем на расстоянии, в два раза превышающем диаметр основных труб, устанавливается второй ряд. Контролируется соответствие разметки плану, после чего проводится непосредственно рытье траншей. Глубина может варьироваться в достаточно широких пределах, но, скорее всего, копать придется много – труба должна выйти в самый низ канализационного колодца.

Контролировать уклон траншеи можно с помощью уложенной на ее дно доски с установленным на ней уровнем, а также обыкновенной линейки, но делать это следует уже после укладки и влажной трамбовки песчаной подушки для труб.

Третий этап – непосредственно монтаж наружной канализации. Он включает резку и формовку труб, их объединение в единую систему, укладку в траншеи. По завершении укладки еще раз контролируется угол уклона магистрали, проводится подключение к системе внутренней канализации и основной канализационной сети.

Трубопровод тестируется – для этого по нему пускается интенсивный поток воды, а песчаная подушка по всей длине траншей периодически проверяется на наличие подтеков. Если их нет, монтаж считают завершенным, трубы покрывают пеком на 10-15 см для амортизации напряжений, траншеи засыпают землей, профиль разравнивают. В противном случае места подтеков отмечают и герметизируют после высыхания жидкости, после чего проводят повторный контроль.

Глубина выхода трубы из дома и уклон

                Укладка канализационных труб
производится под определенным уклоном. Он имеет определенное,
регламентированное значение, определяющее режим движения стоков. Если его
сделать слишком пологим, жидкости будут двигаться слишком медленно, что вызовет
оседание ила и образование засоров. В то же время, слишком быстрый выход воды не сможет
полностью удалить плотные частицы, что также послужит причиной появления
наслоений и засоров. Должный
уклон канализации имеет свои показатели для труб разного диаметра:

• d=50 мм — 30 мм на 1 м длины;
• d=110 мм — 20 мм/м;
• d=150 мм — 8 мм/м;
• d=200 мм — 7 мм/м.

Необходимо учитывать, что эти
значения являются рекомендуемыми значениями, которые оптимальны только при
наличии соответствующих условий. Однако, в любом случае есть верхний предел
величины уклона, составляющий 150 мм на каждый метр длины трубопровода.

Укладка стоков производится всегда под уклоном

Поскольку точка входа в выгребную
яму или первую емкость септика находится на определенной глубине, а заложение труб надо
произвести с заданным уклоном, можно подсчитать, на какой глубине следует выводить трубопровод из дома.
Необходимо измерить протяженность горизонтального участка наружной части
системы и умножить полученное значение на рекомендованную величину уклона.
Результат покажет перепад высот между точками входа в септик и выпуска труб из дома. для
того, чтобы глубина
канализационной трубы не оказалась при этом не соответствующей
нормативным требованиям, следует заранее произвести соответствующие расчеты.
Это делается еще на стадии монтажа септика. Колодец надо копать с учетом уклона, специфики гидрогеологии
участка и прочих факторов воздействия.

Схема прокладки внутренней канализации в доме

Прежде, чем приступить к монтажу системы, необходимо спроектировать ее на бумаге и рассчитать необходимое количество материалов. В идеальном случае схема разрабатывается на компьютере в специальной программе 3D моделирования с указанием точных размеров и всех элементов монтажа. На практике достаточно простого эскиза в аксонометрии. Абсолютно все учесть удается редко, зато недостающее легко докупить, а лишнее сдать в магазин.

На схеме указывают размещение всех сантехнических приборов, их расстояние от стояка, диаметр подводящих трубопроводов, метод соединения и крепежа. Затем на основании эскиза можно составить список необходимого и все это приобрести.

Разработку проекта начинают с размещения стояка, который располагается максимально близко к санузлам. Если туалета два, и они находятся рядом или друг над другом, проблем не возникает. При значительном удалении унитазов друг от друга потребуется отдельный стояк на каждый санузел.

Основная разводка планируется в санузлах, иными словами там, где находится большая часть сантехники. Туда же осуществляется подключение отвода из кухни от мойки и посудомоечной машины, если речь идет об одноэтажном доме или квартире. При составлении схемы следует обеспечить соблюдение следующих рекомендаций:

1. Для того, чтобы максимально снизить риск образования засоров, следует максимально сократить количество поворотов трубопровода. Повороты 90º (на самом деле 87º) допускаются только для фановых линий и при подключении горизонтального трубопровода к стояку того же диаметра. При соединении горизонтальной трубы к вертикальному коллектору большего диаметра допускается применять отвод 45º меньшего диаметра. При переходе от вертикального стояка к горизонтальному трубопроводу можно применить два последовательно соединенных отвода 45º или три на 30º. Так же поступают во всех случаях, когда магистраль должна изменить направление под углом 90º.
2. При прокладке канализационных трубопроводов на потолке или в горизонтальной плоскости все соединения выполняются только «косыми» отводами и тройниками, а острый угол фитинга должен быть направлен в сторону перемещения стоков.
3. При наличии проблемных узлов перед ними надо запланировать ревизии. Доступ для прочистки обязательно предусматривают перед выходом слива из здания, желательно его обеспечить при переходе вертикального участка в горизонтальный. Ревизии необходимо также обустроить, если длина непрерывного участка трубопровода слишком велика во всех местах, где реально обеспечить доступ при эксплуатации.
4. В подавляющем числе случаев в качестве стояка, а также для подключения унитаза и выхода канализации из здания используется трубопровод диаметром 110мм. Для подсоединения большинства прочих устройств подходят патрубки диаметром 50мм.
5. Трубопровод длиной 3м должен иметь диаметр не менее 70мм, линия длиною 5м выбирается диаметром 110мм в обязательном порядке.
6. К одной подводящей трубе допускается присоединение нескольких сантехнических приборов, при этом все они подключаются выше места подсоединения унитаза. Диаметр общего трубопровода должен быть не меньше, чем подводка любого из подключаемых к ней приборов.
7. Не рекомендуется устанавливать унитаз дальше 1м от стояка, а все прочие приборы — не дальше 3м от стояка.
8. В схеме отведения стоков следует предусмотреть вентиляцию канализации, о чем подробно рассказано в статье «Как правильно сделать своими руками вентиляцию канализации в частном доме». В случае частного дома лучшим вариантом вентиляции выступает фановая труба. Однако при размещении сантехнических приборов на значительном удалении от стояка в момент слива может происходить высасывание воды из затвора. В этом случае предусматривается отдельный вентиляционный клапан, который устанавливается выше входа сифона рассматриваемого прибора.
9. В том случае, когда сантехнические приборы находятся ниже уровня канализации, либо слишком удалены от стояка, слив отходов под действием силы тяжести невозможен. Значит, придется предусмотреть установку канализационного насоса, с чем можно ознакомиться в статье «Принудительная канализация сололифт в частном доме или квартире, схема установки и подключения своими руками».

Элементы наружной канализационной системы

Внешняя система очистки и утилизации стоков состоит из ряда узлов, действие которых направлено на обеззараживание сточной воды.

Основными из них являются:

1. Фильтрующие колодцы или септики. Первые наиболее просты в изготовлении и эксплуатации. Они представляют собой котлован в земле глубиной до трех метров. Поперечный размер может достигать двух метров независимо от его формы. Стенки котлована укрепляются бетоном или кирпичной кладкой. Они могут быть сплошными или перфорированными с отверстиями 40-60 миллиметров. На дне колодца устраивается фильтр толщиной до 80 сантиметров.

Для него можно использовать шлак, гравий, битый кирпич. Последний укладывается в верхним слое из битого кирпича, величина фракции порядка 50 миллиметров. Для гравийного фильтра используется материал от 15 миллиметров.

1. Септики. Емкость разделяется одной или несколькими перегородками.

Сливаемая жидкость наполняет первую камеру. На месте падения струи жидкости нужно установить защитную плиту, которая не позволит ей размывать иловый слой. В камеру нужно поместить картридж с бактериальной культурой, которые станут основой аэробного фильтра.

В нем биологическая масса разлагает загрязнения. Вода переливается через верхний край перегородки и попадает во вторую камеру, где установлен аэратор и вода продувается распыленным воздухом. При этом происходит окисление загрязнений и их дополнительная переработка, на этот раз анаэробными бактериями в присутствии кислорода

При применении септика степень очистки стоков достигает 75 — 90% что говорит о необходимости их дополнительной доочистки для полного обеззараживания.

1. Почвенная полевая фильтрация
2. Проекты прокладки канализации выполняются индивидуально в зависимости от реальных условий.

Такой способ применяется для доочистки стоков при их прохождении через грунты. Из септика жидкость попадает в систему дренажных труб, проходя при этом через гравийный фильтр и двойной слой геоткани.

При этом все мелкодисперсные частицы задерживаются в них, и степень очистки достигает 98%.

Ограничением для использования такой методики дополнительной очистки стоков является характеристика грунтов. Поля неэффективны на грунтах с малой проницаемостью – плотных суглинках и глинах. Наиболее благоприятны песчано гравийные и песчаные грунты, позволяющие сделать качественную фильтрацию стоков.

1. Инфильтраторы. На малопроницаемых почвах устанавливаются инфильтратоы. Это коробчатые изделия из пластика с боковыми решетками, закрытые сверху и открытые снизу. В зависимости от объема переработки могут последовательно устанавливаться до 3-4 устройств.

Любые из описанных объектов могу применяться как совместно, так и в комплектации, выбранной покупателем. Соединение объектов производится прокладкой пластиковых труб диаметром 100-150 миллиметров, реже – для крупных объектов – используются трубы 200 миллиметров.

Кроме того, каждый объект наружной канализации оснащается вентиляционной системой, внутри здания для этой цели используются фановые трубы.

Применение септиков наиболее популярно в местностях с недостаточным количеством осадков, при этом очищенная жидкость активно используется для повторного применения на хозяйственные нужды.

Проектирование наружной канализации

Эти две составляющих единой задачи совершенно противоположны. Если внутренняя схема канализации предназначена для сбора стоков, то наружная – для их обеззараживания и утилизации.

Поэтому правила ее устройства имеют с внутренними требованиями только одно сходство – уклон от фундамента дома в сторону накопителя должен составлять величину в 1-2 миллиметра на метр по тем же причинам (смотрите выше).

Задачи, решаемые наружной канализацией, заключаются в переработке сточных вод с целью их обеззараживания. Вода, сбрасываема в грунт после очистки, должна быть абсолютно безопасной, поскольку, после окончательной очистки грунтовой фильтрацией, она возвращается к потребителю.

Поскольку объект переходит во внешнюю среду, нужно учитывать глубину промерзания грунта. Труба должна располагаться ниже этого уровня.

Но, даже при выполнении этого условия, канализационную трубу желательно утеплить на случай возникновения чрезвычайных климатических обстоятельств, которые в последнее время случаются с завидной регулярностью.

А для гарантии целостности трубопровода, лучше установить в канализационной трубе греющий кабель, работающий в автоматическом режиме при критичном понижении температуры.

Труба для вентиляции

Чтобы в канализации не возникало сильного разрежения воздуха, установленный стояк снабжается специальной фановой трубой.

Обычно диаметр такого изделия не превышает соответствующие размеры смонтированного вертикального элемента трубопровода. Вентиляционный стояк должен подниматься над кровлей примерно на 0,5 м. Место соприкосновения верхнего отрезка фанового изделия с крышей дома тщательно закрывается, что необходимо для защиты от проникновения атмосферной влаги. Для этого рекомендуется приобрести специальное приспособление, оборудованное так называемой юбкой.

Уклоны

Для нормальной работы канализации требуется создать уклон трубы. Обычно он равен 0,8-3 см/м, однако оптимальное значение зависит от диаметра изделия.

При большом уклоне канализация начнет издавать сильный шум. Кроме того, такие трубы теряют возможность самоочищаться из-за оседания твердых частиц. Разрешается увеличить угол при необходимости подключения сантехнического оборудования, расположенного на расстоянии не более 1,5 м.

Если сделать уклон маленьким, сточные воды будут двигаться слишком медленно. Скорость потока должна достигать значения 0,7-1 м/с.