Хозблок для дачи своими руками

Как построить дровник на столбчатом фундаменте: инструкция

Такая разновидность поленницы называется стационарной. Для сборки подобного сооружения потребуется выполнить столбчатый фундамент. Данная поленница отличается надежностью и длительным эксплуатационным сроком. В процессе организации фундамента для каждого столба подготавливается яма. Глубина таких отверстий определяется линией промерзания грунта. Впоследствии их бетонируют, что увеличивает надежность конструкции.

Как сделать дровник с фундаментом? Бетонирование столбов не является необходимым монтажным пунктом. В некоторых случаях ямы просто засыпаются песком и щебнем

Важно запомнить, что монтаж конструкции поверх почвы категорически запрещается, так как сооружение не будет обладать должной устойчивостью. Фиксация в любом случае требуется. В процессе организации фундамента дровника для каждого столба подготавливается яма

В процессе организации фундамента дровника для каждого столба подготавливается яма.

Опоры можно выполнить из кирпичей или пеноблоков. Отдельные элементы столбов обрабатываются раствором, что позволяет обеспечить сцепление с последующими изделиями. Для компактной дровницы для дачи на улице необязательно использовать много столбов – достаточно четырех (по углам). Однако для хозблока, включающего в себя не только дровяник, но и другие приспособления, потребуется больше опор.

После организации фундамента можно приступить к монтажу каркаса будущего дровяника. Каркас является основой всей конструкции, поэтому данный этап является очень важным.

Особенности строительства

Фундамент сарая

В качестве опор можно использовать винтовые сваи или трубы – металлические, асбестоцементные. В последнем случае в их полости (для повышения прочности) придется заливать раствор и вставлять 3 – 4 арматурных штыря. В принципе, методика несложная.

Порядок возведения:

• Выкапывается неглубокая траншея (порядка 30 см).
• В нее засыпается ПГС, уплотняется.
• «Подушка» накрывается пленкой п/э (отсечная гидроизоляция).
• Сверху – брусья, которые скрепляются между собой скобами и металлическими пластинами.

На таком фундаменте можно закрепить каркас из любых заготовок. Кроме того, его можно использовать для обустройства чернового пола. Для сарая этого вполне достаточно, тем более, если уложить доски настила в 2 яруса.

Стены сарая

Если обшивка производится доской, то снаружи придется монтировать 2-й слой из фанеры (многослойной, влагостойкой). Это позволит сэкономить на материалах. Во-первых, доски можно брать и необрезные (они намного дешевле). Во-вторых, делать конопатку щелей не понадобится.

Поликарбонат лучше использовать сотовый. Он неплохо держит тепло, поэтому условия для хранения хоз/принадлежностей будут лучше.

Крыша

Учитывая небольшие габариты строения, целесообразно монтировать обрешетку в виде сплошного настила. Можно использовать тонкую доску (на «пятнадцать»), плиты (МДФ, ДСП, ОСВ).

Чем покрыть крышу? Для сарая, с учетом такой основы для кровли, наиболее подходящие варианты – рубероид (его можно наклеить на мастику), листовое железо (тот же металлопрофиль) или поликарбонат. Штучные образцы несложно прикрутить саморезами. Получится качественно и недорого.

В статье рассмотрены лишь основные методики и материалы для строительства сарая на дачном участке. Автор надеется, что даже если читатель выберет какой-либо иной вариант конструкции, то приведенная информация все-таки окажется полезной. Успехов!

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Полы

Для утепления пола нужно подготовить «черновой пол». Самый простой способ — набить бруски сечением 40х40 мм и настелить на них фанеру или доски.

После утепления выстилаем пол из строганной доски толщиной 30-40 мм.

Важно, для пола использовать только сухой пиломатериал. В противном случае есть вероятность деформации досок.. Как вариант, можно зафиксировать доски временными поперечными планками с шагом 50- 100 см

Снятие планок осуществлять не ранее полной усадки доски, а этот процесс займет до одного года

Как вариант, можно зафиксировать доски временными поперечными планками с шагом 50- 100 см. Снятие планок осуществлять не ранее полной усадки доски, а этот процесс займет до одного года.

Основные виды работ закончены. Далее устанавливаем двери и окна. Выполняем декоративную отделку. Но это уже на ваше усмотрение. А мы на этом заканчиваем и желаем вам долгой службы вашего хозблока на даче, который вы построили своими руками. Надеемся, что наши чертежи с размерами были вам полезны.

А Вам нравится что-то строить своими руками?

Как построить хозблок своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем как построить хозблок, выполняется детальное планирование с выполнением чертежей, подготовкой необходимого количества материала и набора инструментов. Хозяйственный блок чаще всего имеет небольшие габариты. Несмотря на это, строение позволяет решить ряд задач:

• оборудовать складское помещение для хранения садового инвентаря;
• создать дополнительные зоны в виде туалета, душевой кабинки, комнаты отдыха с удобствами.

Схема конструкции хозблока с размерами.

Следующим этапом является создание на основании чертежей списка стройматериалов. Хозблок своими руками преимущественно возводится из деревянного бруса. Помимо него, понадобятся обшивочные панели, гидро- и теплоизоляционный, а также отделочный материал для стен и кровли. В случае сооружения постройки с туалетом и душем следует продумать разводку водоснабжения и канализации. Для создания фундамента пригодятся бетонные блоки, гравий и песок.

Материалы для постройки

Неважно, планируется ли строительство небольшого сарая на даче или просторный хозблок, выбор материала и технологии прежде всего зависит от целей использования. Из перечня ниже можно понять из чего построить сарай недорого:

Пеноблоки

Преимущества	Нюансы
Быстрые сроки возведения. Пеноблоки имеют высокие теплоизоляционные характеристики, отличаются хорошей пароизоляцией (что предотвращает образование грибков и плесени), экологичностью и негорючестью. Стоит дешевле постройки из кирпича.	Внешний вид постройки из пеноблоков не отличается большой эстетикой, поэтому нуждаются в дополнительной отделке – как минимум штукатурке или покраске. Требуется фундамент. Стоит дороже деревянного сарая.

Кирпичи

Преимущества	Нюансы
Надежность и долговечность. Не страшны ни влага, ни температурные перепады, поэтому не требует дополнительной отделки.	Высокая теплопроводность. Если помещение активно будет использоваться зимой, потребуется утепление. Необходим фундамент.

Деревянный каркас

Преимущества	Нюансы
Сочетание экономичности и надежности. Деревянный сарай для дачи возводится быстро. Возводить мощный фундамент не требуется, вполне можно обойтись столбчатым из бетона или кирпича.

Металлический

Преимущества	Нюансы
Невысокая цена и простота монтажа. Нет необходимости в мощном фундаменте. Компактный и легковесный – можно перевозить.

Как сделать хозблок 3 в1 своими руками

Первое, что требуется сделать, задавшись целью соорудить хозблок с дровником, санузлом и сараем — это чертёж (проект).

На нём стоит обозначить и рассчитать все детали конструкции, план сооружения и определить размер каждого помещения. Это поможет рассчитать количество материала и не допустить ошибок в процессе строительства.

Подготовка фундамента и возведение каркаса сарая с дровником и туалетом

Первым этапом строительства является сооружение фундамента и каркаса:

• Фундамент можно сделать столбчатого типа. Для этого выкапывают в опорных точках ямы глубиной 1 м, в которые засыпают щебень, песок и устанавливают брёвна, углубляя их на 60–70 см. Другой вариант фундамента — ленточный. Он предполагает удаление 20 см грунта по периметру. В получившуюся траншею засыпают песок и цементный раствор. На опорных точках размещают трубы, диаметром 20 см.
• Сооружение рамы. Для неё используют брус 15×15 см. Брус укладывают на основание и соединяют. В стыках элементы соединяются при помощи саморезов.
• Сборка каркаса. Для его возведения пользуются брусом, но необязательно такого же размера, как в случае с рамой. Процесс начинают с угловых точек конструкции. Для крепления стоек в вертикальном положении используют уголки и саморезы.

Справка! Чтобы предотвратить появление плесени на деревянном материале, рекомендуется обработать его антисептическим препаратом или олифой.

Как обшить стены

Для обшивки стен чаще всего используется шпунтованная доска.

Её обычно прикрепляют непосредственно к каркасу при помощи саморезов.

Что касается туалета и душа, рекомендуется использовать пластиковый материал для стен.

Для пола необходимо залить бетонную стяжку и положить кафельную плитку.

Внимание! При сооружении чернового пола в санузле хозблока, используются доски толщиной не меньше 2,5 см

Как и из чего построить крышу

Для хозблока с дровником подходит как двускатная, так и односкатная конструкция крыши. Лучше использовать доски, сечение которых 50×70 мм.

Из них конструируют стропильную систему и прикрепляют к верхней обвязке каркаса, соблюдая шаг 60 см.

Стропила всегда скрепляются при помощи доски 20 см толщиной. Она же является обрешёткой для будущей кровли.

Материалы, используемые для кровельного покрытия:

• черепица;
• шифер;
• профнастил;
• рубероид.

Прикреплять вышеуказанные материалы можно непосредственно на подготовленную стропильную систему.

Рекомендуется соблюдать наклон крыши в 10 градусов.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Несколько проектов дачных хозблоков

Хозблок является серьезным сооружением, требующим составления проекта. На бумаге надо нарисовать схему с указанием всех размеров конструкции, количества перегородок и других важных узлов.

В помощь дачнику для ознакомления предлагаем рассмотреть несколько интересных проектов хозблока. Может быть, по одному из них и построите свое сооружение.

Первый проект

На схеме указан хозблок размерами 2х4 м. Планировка выполнена очень удачно, так как туалет и душ разделяются третьим помещением, отведенным под кладовую. Благодаря этому неприятные запахи из туалета не проникнут в душевую кабинку, но в кладовой надо сделать хорошую вентиляцию. Каждый отсек имеет свою дверь, а кладовая дополнительно оборудована окном.

Второй проект

Второй проект аналогично представляет хозблок с тремя отсеками. Отличием конструкции является наличие одних входных дверей. На лицевой стене двух других комнат установлены окна. Между собой помещения соединены внутренними проходными дверьми. Какую из комнат отдать под душ, сарай и туалет решать самому хозяину. Хотя разумно средний отсек сделать сараем, ведь неудобно входить в хозблок через душ или туалет.

Третий проект

Этот проект хозблока представлен общей коробкой размером 5х2,3 м. Каждый отсек имеет входную дверь. Планировка комнат сделана иначе. Туалет граничит с душем, и для них отведено две маленькие комнаты. Большая часть постройки отдана под сарай.

Четвертый проект

Последний из представленных проектов самый сложный, но удобный. Планировка сделана так, что все три отсека соседствуют между собой. Большая часть хозблока отдана под сарай. Каждое помещение имеет свою дверь, причем расположенную с разных сторон здания.

Материалы

К выбору материала нужно отнестись очень внимательно. Вам потребуются:

• пиломатериал (обрезная сосновая доска сечение 150х50мм и сечением 100х20мм);
• Брус сосновый с сечением 150х150 мм;
• винтовые сваи с оголовком из трубы диаметром 89мм;
• дверной блок с дверью (можно изготовить своими руками);
• OSB панели для обшивки каркаса;
• Ветровлагозащитная мембрана (можно заменить полиэтиленовой пленкой);
• Экструдированный пеноплистерол в плитах толщиной от 30 до 50 мм (не обязательно, он нужен лишь для утепления строения);
• оцинкованный профлист;
• металлические уголки, саморезы по дереву, гвозди и скобы для степлера;
• краска для наружных работ;
• сухая цементно-песчаная смесь;

№4. Каркасный сарай для дачи

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

• деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
• сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
• металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
• поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
• шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
• сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
• поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

Пластиковый вариант

Когда срочно требуется хозяйственная постройка, тогда может использоваться готовый сарай, реализуемый на рынке. Пластиковая конструкция собирается легче, чем сооружения из других стройматериалов. Нужно заранее договориться со специалистами, чтобы они сами сделали монтаж, если вы не сможете по каким-либо причинам заниматься сборкой. Капитальная постройка простоит много лет, однако, у нее есть и недостатки:

1. Строительство занимает много времени.
2. Цена возведения сооружения является достаточно высокой.
3. Человек без опыта работы должен предварительно узнать, как осуществляется поэтапное возведение сооружения. Неумелые действия приводят к дополнительным трудовым и материальным затратам.

Если инструкция не кажется вам понятной, попробуйте снова разобраться в ней. Альтернативное строение из пластика собирать значительно легче.

Проект каркасного сарая обшитого пластиком

Легкую конструкцию можно считать достойной альтернативой сооружениям из других материалов. У пластикового сарая имеются все достоинства каркасной постройки. Сооружение легко собирают и разбирают, когда требуется. Пластик отличается от древесины: дождевая или поливная вода не испортят материал и не станут причиной появления ржавчины. Этот сарай можно собирать весной и разбирать осенью.

В остальном все делается на усмотрение хозяина: главное, чтобы ему было удобно. Сегодня готовые изделия могут окрашиваться в разные цвета. У них различные габариты. Владелец дачи легко найдет подходящую для себя конструкцию в соответствии со своими планами.

Чертеж с размерами каркасного сарая для дачи

Сборка пластикового сооружения осуществляется быстро, так как под него не заливают ленточный фундамент. Достаточно подготовить под будущую постройку основание из щебня или песчано-гравийной смеси и хорошо его утрамбовать.

Как сделать сарай своими руками из пеноблоков

Перед тем как строить сарай из пеноблоков, возводится ленточный фундамент, технология изготовления которого описана выше. Блоки укладываются на гидроизоляционный материал, покрывающий основание. В данном случае можно использовать рубероид или гидроизол. Для кладки блоков следует подготовить клеящую смесь, которая состоит из песка и цемента в соотношении 1:3. Первый ряд начинается от угла строения и продолжается по всему его периметру. Толщина шва между изделиями не должна превышать 30 мм. После укладки первого ряда стену проверяют на ровность с помощью уровня.

На заметку! Для получения прочного и крепкого сооружения после каждого третьего ряда на блоки укладываются прутья арматуры диаметром 80 мм.

Последний ряд покрывается гидроизоляционным материалом. Далее выполняется создание крыши сарая. Для небольшого строения (шириной не более 3 м) подойдет односкатный вариант. Для сараев своими руками 6 на 6 м лучше оборудовать двускатную крышу, описание монтажа которой приведено ниже.

С помощью металлических шпилек к верхнему ряду кладки крепится мауэрлат в виде деревянного бруса сечением 50х150 мм. Между шпильками расстояние не должно быть больше 120 см. На мауэрлат устанавливаются крайние фермы, которые образуют фронтоны. Для удобства монтажа стропила собираются на земле, а затем поднимаются для установки. Все элементы следует соединять между собой посредством металлических крепежей и накладок. Установленная стропильная конструкция накрывается гидроизоляционной мембраной, поверх которой набивается обрешетка. На нее крепится выбранный кровельный материал.

Блоки необходимо укладывать на гидроизоляционный материал.

Далее выполняется утепление наружной поверхности стен дачной постройки своими руками с помощью выбранного материала. Чаще всего используются пенопластовые плиты, которые наклеиваются посредством специального состава. Откосы окон и дверей следует укрепить, применяя алюминиевые угольники. Далее утеплитель покрывается клеящей массой толщиной 3-4 мм, в которую утапливается армирующая сетка. После полного высыхания поверхности, наступающего через 48 часов, стены штукатурятся и окрашиваются. Их также можно обшить сайдингом или профлистом, что придаст сооружению более эстетичный внешний вид.

Монтаж кровли

Только при правильной сборке кровли получится создать надёжное строение, способное прослужить долгое время. Со стороны фасада устанавливают прогон кровли. Стропила используют, чтобы соединить эту часть конструкции с нижней обвязкой на задней стенке.

На стропила устанавливают полиэтиленовую плёнку. Она должна идти горизонтально, с некоторым провисанием. Обрешётку набивают из нешироких досок, с сохранением шага примерно в 60-80 сантиметров.

В каждую волну профилированный лист устанавливают по краям. Через волну по каждой обрешётине стоит в середине. Листы проклёпываются друг с другом, либо склеиваются соответствующими материалами.

Минимальный нахлест между разными частями – две волны.

План

Перед строительством хозблока для дачи с душем своими руками необходимо составить подробный план объекта. Он позволит визуально увидеть будущее строение на местности, составить смету и рассчитать полную стоимость.

Строительство хозблока с туалетом и душем для дачи своими руками позволит удобно разместить под одной крышей несколько секций различного назначения:

• сарай для хранения инвентаря;
• душ;
• туалет;
• гараж.

Размер хозблока с туалетом и душем зависит от его назначения и многофункциональности. Перед началом строительства потребуется:

• выбрать удобное расположение хозблока в соответствии с законодательными нормами;
• составить список необходимых материалов, рассчитать их количество и полную стоимость строительства.

Расчет строительства хозблока с туалетом и душем в различных вариациях позволит выбрать наиболее приемлемый и доступный вариант.

План – проект хозблока с туалетом и душем для дачи включает подробную разработку основных элементов строительства:

• выбор оптимальных размеров постройки;
• материалов для стен, крыши и пола;
• форму крыши;
• количество и расположение окон;
• тип фундамента.

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

• Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.

Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

• чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
• для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

шифер 20-35°;
мягкая кровля 5°;
профнастил 8°;
штучный материал, металлочерепица 25°.

Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

• Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
• Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
• Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
• Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

• с накладкой в вершине угла;

с накладкой и распорным ригелем;

• с опиранием стропил на коньковый прогон;

с примыканием к коньковому брусу.

Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

Обшивка каркаса и внутренняя отделка помещений

После того как каркас деревянного хозблока для дачи возведен, следует выполнить его внешнюю обшивку. Для этого подойдут вагонка, гипсокартон или OSB-плиты для наружного применения. Далее выполняется монтаж кровельного пирога, который состоит из пароизоляционного, утеплительного, гидроизоляционного слоев, обрешетки, контробрешетки и кровельного покрытия (чаще всего это шифер).

Для укрытия хозблока используют те же материалы, что и для крыши дома.

Если планируется хозблок с верандой под навесом, применяется поликарбонат. Затем устанавливаются окна и двери. Для сооружения перегородок внутри постройки, что соответствует чертежу хозблока для дачи своими руками, используется деревянный брус с соединением в полдерева.

В случае утепления стен и пола помещений могут применяться керамзит, минеральная вата, экструдированный пенополистирол, влагостойкий гипсокартон, OSB-плиты, полиэтилен. Завершающий этап строительства хозблока – внутренняя отделка помещений. Стены в хозблоке чаще всего окрашиваются. Для этого употребляются алкидные краски или тонирующие пропитки. На пол укладывается кафельная плитка.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.