Деревянные заборы

Чертеж конструкции

Пожалуй, самый сложный выбор, который может стоять перед владельцем — это непосредственно выбор материала для конструкции. Но если здесь все понятно, то перед тем, как устанавливать ограждение необходимо поработать над чертежом, который в дальнейшем при точном подходе, упростит работу.

Необходимо определиться с одним из главных параметров — с высотой. Учесть ровная ли поверхность в тех местах, где предполагается его устанавливать или, например, присутствуют камни или иные нюансы, которые могут повлиять на параметры.

Важна также и длина, которая совместно с предыдущим параметром определит количество необходимого для забора материала.

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забораСхема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм

Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем

Прибита первая доскаКрепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Фото деревянных заборов

Также рекомендуем просмотреть:

• Привод для ворот
• Ворота с калиткой
• Чертеж ворот
• Кованые калитки
• Забор из штакетника
• Красивые заборы
• Гаражные ворота
• Заборы для дачи
• Забор из профнастила
• Зеленый забор
• Забор для дома
• Установка забора
• Калитка из профнастила
• Ворота из профнастила
• Раздвижные ворота
• Ворота своими руками
• Забор своими руками
• Металлические ворота
• Забор из сетки рабицы
• Столбы для забора
• Сварной забор
• Кованые заборы
• Замок на калитку
• Рулонные ворота
• Откатные ворота
• Декоративный забор
• Высота забора
• Калитки своими руками
• Кирпичный забор
• Автоматические ворота
• Бетонный забор
• Забор из камня
• Кованые ворота
• Распашные ворота
• Как сделать забор

Строим своими руками забор из досок

Для того чтобы своими руками, используя доски, , нужно немного: металлические столбы, получаемые из круглой либо профильной трубы; строганная доска; лаги и, разумеется, набор инструментов. Дерево является одним из самых удобных материалов – работа с ним не вызывает проблем. Приятно, что, приложив немного усилий и поработав руками, можно легко сделать деревянный забор, без сомнения, способный украсить любой дачный участок с точки зрения архитектурного стиля.

Прежде чем приступить к строительству забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

Рассмотрим поэтапно данный творческий процесс – возведение деревянного забора. Начать необходимо с выбора конструкции.

Забивка при помощи «бабки»

Если забор планируется легкой конструкции, но значительной высоты (от 1,5 до 3 метров), использование кувалды при забивании становится затруднительным мероприятием. В данном случае забить профильную трубу в землю под забор поможет специальное приспособление, называемое в народе «бабка».

Механизм устройства простой, собрать его может каждый из подручных материалов:

Основой «бабки» является метровая труба с внутренним диаметром чуть больше поперечного размера забиваемой опоры. Она должна легко одеваться на столб. 

«Бабка» своими рукамиИсточник fb.ru

• С одной стороны трубы приваривают круг из металла, а также, с целью максимального утяжеления конструкции, дополнительные металлические элементы. В идеале «бабка» должна весить от 10 до 30 кг. Чем тяжелее устройство, тем проще и быстрее забить стойку в землю. 
• При приварке металлического круга рекомендуется располагать круг не на конце трубы, а с углублением на несколько сантиметров внутрь. Полученный «стакан» заливают расплавленным свинцом. Эта процедура максимально утяжелит конструкцию. 
• Для удобства использования прибора к краю трубы без утяжеления приваривают две металлические ручки размером до 1,5 метров в длину. 

Забивка столбов «бабкой»Источник ytimg.com

Технология забивки столбов бабкой проста. Опору устанавливают в нужное место. На верхнюю часть надевается «бабка». Забивать лучше вдвоем. За приваренные ручки механизм поднимают на высоту около полуметра и резко опускают, прилагая при этом определенные усилия. Труба опускается по опоре и посредствам свинцового утяжеления забивает столб в землю.

Стиль и дизайн

Существует множество способов придать даже обычному забору эстетичности. Вот некоторые из них:

Окрашивание или тонировка забора – самый простой и бюджетный вариант. Сочетание определенных цветов и фактур поможет придать изделию практически любой стиль;

Яркий деревянный палисадник

Выращивание на заборе вьющихся растений поможет скрыть забор от глаз, максимально гармонично вписать его в ландшафт участка;

Решетчатый забор часто используется в качестве опоры для вьющихся растений

Резьба забора – отличный вариант для деревянных ограждений. Даже классический вариант с вертикальными элементами будет выглядеть изящнее, если через несколько досок в секции будут иметь вырезанный орнамент;

Резной палисад поможет придать участку исконно русский стиль

Обрезка верхней части досок забора под определенную форму, например, полукруга или волны;

Чаще всего так украшают штакетник

Установка на заборе кашпо, скворечников, солнечных часов и т.д.

Оригинальный способ дополнительно украсить внутренний дворик

Многообразие декоративных элементов и вариантов создания определенного стиля забора зависит лишь от фантазии мастера. Даже если вы решили воплотить в жизнь свою собственную идею, податливость дерева и его небольшая стоимость помогут сделать это своими силами.

Подходящий материал для строительства

Помимо базового вида сырья, существуют различные варианты уже применяемых ранее деревянных деталей. Они также могут быть используемы в работе.

Доска обрезная/ необрезная

Также некоторые производители обрабатывают их специальными средствами, защищающими сырье. Такие готовые доски смотрятся аккуратнее и создать из них конструкцию самостоятельно намного проще. Применяя эти средства, не нужно организовывать обширный фундамент, а расходы при таком решении будут минимальными.

Штакетник

Забор из деревянного штакетника получается недорогим. Создается такое ограждение из одинаковых планок, которые были заранее отшлифованы, а их верхушки могут быть, как украшены резьбой, так и просто спиленными. При планировании стиля ограды необходимо учитывать расстояние от одной штакетины к другой.

Как правило, если ограждение создается для защиты территории дома, то детали расставляются плотно друг к другу. Если есть желание оградить определенные зоны в саду, то его высоту можно делать не больше 50 сантиметров. Добавить декоративных элементов можно, покрасив доски в белый цвет, а вдоль них высадить разноцветные клумбы, либо добавить художественную ковку в сочетании со стилем участка.

Брус

Является прочным материалом, для которого необходимы прочные секционные детали, такие как металл, кирпич и бревно. Существуют разные виды бруса. Они могут быть сращенными, цельными, двойными, профилированными либо клееными. Используя любой из видов, можно создать замысловатые постройки по типу шахматки, жалюзи и елочки.

Рейки

Данный метод ограждения участка подходит больше для разделения сада, создания определенного дизайна в ландшафте, чем защиты территории. Выглядит такая ограда, как тонкие горизонтальные планки с достаточными зазорами.

Бревно

Этот вид представляет из себя стволы деревьев, которые очищают и проходят по ним шлифовкой. Положительными сторонами его использования заключаются в прочности и долговечности эксплуатации. Большой вес можно расценивать, как плюс и минус.

Минус его в том, что транспортировать не так легко, как некоторые другие виды сырья, а плюсом можно назвать его хорошую защитную функцию. Такие бревна можно вкапывать вертикально, можно выкладывать горизонтально. Метод установки зависит от задуманного стиля. Выглядит такое решение довольно самобытно.

Поддоны

Их применяют больше для того, чтобы разграничить территорию между грядок, усадеб и других небольших участков в саду. Являются экономным решением для миниатюрных заборов. В зависимости от желаемого вида, работают с готовыми поддонами либо разобранными на доски. Применять можно новые и уже используемые ранее для других целей.

Несмотря на свою простоту и экономичность, поддоны выглядят красиво. Их декорирующие способности можно повысить за счет емкостей с цветами, а также окрашивания в различные оттенки.

Ветви деревьев

Этот способ также применяют больше для декора, чем защиты. Такую изгородь еще называют плетенкой. Для ее постройки используют деревянные вертикальные колышки, через которые друг за другом оплетают ветви. Рекомендуется брать прутья орешника либо лозы. Какие-то другие также подойдут, но будут менее прочными.

Для более легкой работы необходимо замочить сырье на один день. Такой декор хорошо впишется, если есть цель создать стиль деревни. Такую изгородь можно устанавливать внутри участка и снаружи. Одним из недостатков данного дизайнерского решения можно назвать небольшой срок эксплуатации.

Горбыль

Представляет собой одну сторону разрезанного бревна и является отходом в промышленности обработки дерева. У такого сырья один бок спилен, а другой имеет кору. Так как в ней могут поселиться вредные насекомые, то рекомендуется перед созданием забора очистить элементы, отшлифовать и пройтись по поверхности антисептическими средствами.

Этапы строительства деревянного забора на даче своими руками

Этот процесс условно делиться на 3 этапа:

1. Устанавливаются опоры.
2. Монтируются поперечины.
3. Обшивается каркас.

Установка опор методом забутовки

1. Выберите любой угол по периметру забора. Садовым буром, ломом или лопатой проделайте там отверстие, глубина которого составляет 100–120 сантиметров, а ширина 40–50 сантиметров.

   Так буром делаются ямы под опоры

2. Соорудите на дне ямы пещаную подушку в 100–150 миллиметров и уплотните её.
3. В центре выставите опору квадратной формы. Её наружные грани должны идти параллельно к рукавам ограды.
4. Засыпьте дно щебёнкой с песком на 200–250 миллиметров и уплотните.
5. С помощью уровня проверьте вертикально ли стоит опора.
6. Ещё раз сделайте на дне пещано-щебневую подушку, которая тоже подвергается трамбовке.

7. Песком и щебнем яма засыпается до верха.

   Схема установленной опоры методом забутовки

Монтаж поперечников

Поперечники из дерева монтируются к опорам с помощью кронштейнов, которые можно изготавливать самостоятельно.

Крепёжный элемент из уголка

Для этого используйте металлические уголки сечением 3,5х3,5 сантиметра. Сделайте необходимое количество отрезков, равное количеству крепёжных элементов, длиною в 100–150 миллиметров. Проделайте отверстия для болтовых соединений на их концах.

Но кронштейны можно приобрести в любом строительном магазине в уже готовом виде, что существенно сэкономит время.

1. Вам понадобится по 2 крепления на одну опору. Следовательно, 90 штук.
2. Сделайте отверстия для болтовых соединений на каждом конце брусьев. Они должны совпадать с отверстиями на кронштейнах.
3. Отступите 400 миллиметров от верха опоры и приварите тут первую часть кронштейна, развернув его при этом книзу.
4. Отступите ещё 45 миллиметров и приварите вторую часть кронштейна уголком кверху.
5. От этого места отмерьте в них 1 метр и там приварите ещё один крепёжный элемент по такой же схеме. От него до почвы должно быть 400 миллиметров.

6. Саморезами или болтами зафиксируйте направляющие на уголки.

   Крепление поперечников к опорам

Обшиваем каркас

Удобнее производить обшивку штакетника на лаги до того, как он будет установлен на опорные столбы.

Монтаж штакетников производится до установки лаг на опоры

1. Поперечины должны быть в одной плоскости и с одинаковым шагом друг от друга.
2. Подготовить специальные шаблоны под просветы. С ними работа пойдёт гораздо быстрее, т. к. не нужно будет каждый раз отмерять расстояние под них.
3. Чтобы каждый раз не отмерять на каком уровне поставлены планки по отношению кверху или низу, можно воспользоваться лишним поперечником, положив его на нужном расстоянии вверху или внизу полотна ограды.
4. Планки монтируются с помощью саморезов или болтов к лагам. Прогибов и других напряжений в конструкции быть не должно.
5. После того как полотно готово, его необходимо поднять и зафиксировать при помощи болтов к уже приваренным кронштейнам. Для этой работы удобнее будет пригласить помощника.
6. Заготовьте подставки, высота которых равна 100–150 миллиметрам. Это необходимо для того, чтобы ставить на них полотно секции. Таким образом, будет оставляться необходимое расстояние до грунта и это упростит фиксацию секции на кронштейны.

7. Если поперечные лаги вы выставили точно и при монтаже досок не деформировали их, то вход их в кронштейны должен пройти просто.

   Готовые секции забора перед тем, как их оденут на опоры

Монтаж планок на уже зафиксированные лаги

Возведение забора

Распространен способ строительства, когда забор из дерева держится на столбах из металлического профиля. Цена его не намного больше, а хлопот значительно меньше. Трубы квадратного сечения эффектно смотрятся, легко устанавливаются и долговечны.

Монтаж каркаса

Рис. 4. Металлический каркас под забор.

Стойки для легкого штакетника достаточно взять сечением 40х40 мм. Толщину труб следует брать не менее 2 мм.

1. Сначала размечают территорию и бурят ямки садовым буром. Расчетную глубину увеличивают на 15-20 см для создания дренажа. Ширина обычно берется в 2 раза больше диаметра опоры.
2. На дно насыпают песок, щебень, строительный лом, после чего засыпку трамбуют.
3. Металлическая рейка ставится посередине ямки, после чего заливается бетоном. Сначала монтируют угловые опоры. В яму вертикально устанавливается столб и заливается бетоном с удалением из него пузырьков воздуха путем протыкания раствора арматурным прутком. После заливки до окончательного уровня проверяется вертикальность и делается дополнительная фиксация опоры. Между крайними столбами сверху и сбоку натягиваются бечевки для выравнивания по ряду и высоте. Затем устанавливаются внутренние столбы, в том числе под ворота и калитку. Для них можно взять опоры большего диаметра, например, 80х80 мм, поскольку нагрузка больше.
4. Поперечины обычно приваривают. Здесь лучше применить сварочный инвертор. При правильной настройке электрическая дуга не будет прожигать тонкий профиль. Толщина металла поперечин обычно составляет не более 2 мм, а сечение — 20х40 мм. Лаги размещают в 2 ряда: верхний крепят на расстоянии 20 см от верхней кромки забора, нижний располагают на высоте 30 см от земли. При высоте забора 2,5 м устанавливаются 3 поперечины.

Монтаж досок

Доски крепятся непосредственно к поперечинам на саморезы по металлу.

Рис. 5. Крепление досок на металлический каркас.

Можно на поперечине закрепить деревянный брусок и к нему прибивать доски гвоздями или крепить на саморезы. Ориентироваться следует на натянутый сверху шнур.

Способов крепления досок на заборе из дерева много.

1. Горизонтальное. Доски крепятся к стойкам, а стыки закрываются вертикальными планками.
2. По принципу плетня. Пространство заполняется деревянным сайдингом: доски укладываются с нахлестом 25 мм.
3. В виде жалюзи. Доски крепятся горизонтально, с наклоном наружу. Изгородь не просматривается, но устойчива к ветровым нагрузкам.
4. Устанавливают доски разной ширины, где рисунок повторяется на смежных секциях.

Чтобы участок выглядел привлекательным, вместе с искусственным ограждением применяют естественное. Это могут быть вьющиеся растения, поднимающиеся по штакетнику, или ели, растущие вдоль забора. Дополнительная живая изгородь делает участок особенно привлекательным. Обрезка ели дает возможность сформировать густую изгородь. Породы бывают разными, но оптимальным является применение ели обыкновенной. Ее можно не обрезать и со временем по периметру искусственной изгороди будут стоять элегантные и высокие деревья, сохраняющие прекрасный вид круглый год.

Рис. 6. Совмещение искусственного и естественного ограждений.

Средь очертаний призрачного царства,

Как будто это видится во сне:

Нет подлости, измены и коварства,

Когда с природой ты наедине.

Плюсы и минусы ограждений из дерева

Некоторые решают изготовить современный забор из дерева, исходя из большого списка его преимуществ. Вот некоторые плюсы:

• Дерево является натуральным материалом, что говорит о его качестве. За счет своего состава он наполняет окружающую среду свежестью.
• В сочетании с соседними элементами и декором выглядит гармонично.
• Не нуждается в чрезмерном уходе. Для замены испорченной детали потребуется наличие и умение работать с гвоздями и молотком, а чтобы преобразить внешний вид покрытия, то нужно вооружиться краской и кистью.
• Большое разнообразие декора. Из этого материала можно соорудить различные деревянные заборы, нуждающихся только в данном сырье.
• Наличие минимальных знаний. Чтобы создать забор, необязательно нанимать специалистов. Будет достаточно азов практики.
• Относительно низкая цена.
• Сырье обладает способностью поглощать в себя окружающие звуки. Данный пункт важен в организации участка вокруг дома.
• Хорошо смотрится в сочетании с камнем и кирпичем.
• Способно выдерживать различную температуру на протяжении года.

Однако при выборе стоит учитывать не только плюсы, но также недостатки продукта. Среди них можно выделить следующие:

• От сырости со временем будет размокать и гнить.
• Срок эксплуатации составляет максимум 10 лет.
• При отсутствии обработки специальным противопожарным средством, декоративный забор является пожароопасным.

Цены на деревянные заборы

Наименование	Высота	Стоимость п/м. от 30 п./м.
Для дачи	h-2,0	от 1 100 руб.
Классический	h-2,0	от 1 185 руб.
Шахматка	h-2,0	от 1 545 руб.
Решетка	h-2,0	от 1 345 руб.
Лесенка (елочка)	h-2,0	от 1 595 руб.
Плетенка	h-2,0	от 1 745 руб.
Кросс	h-2,0	от 1 535 руб
Из деревянного штакетника	h-2,0	от 1 385 руб.
Декоративный	h-2,0	от 1 595 руб.

Столбы устанавливаются вбиванием, обращаем ваше внимание, что бетонировка оплачивается отдельно: 1ст. 80 см.-620

на 120 см.- 750 со стоимостью материала «песок-бетон».

Получить консультацию

Сделать предварительный расчет

Вызвать мастера на замер

Вы можете по телефону

8 (499) 703-36-77

и мы вам перезвоним

Деревянные ограждения с бетонной или каменной основой

В данный список может войти все семейство заборов на основе камня, кирпича, бетонного монолита и готовых ЖБИ. Зачастую, основание подготавливается в виде столбов и парапета внизу. Форма основания П-образная перевернутая. Внутри она заполняется деревянными элементами – доской, штакетником, плетеной сеткой разной формы и видов. Деревянные комплектующие монтируются на горизонтальные или вертикальные (в зависимости от вариации монтажа) стальные или деревянные закладные, установленные в основание каменных или бетонных столбов.

Пожалуй, это самый дорогостоящий из всех представленных вариантов, так как ограждение имеет множество положительных качеств, которые обеспечиваются установкой тяжелой конструкции на фундамент с высокой несущей способностью.

Сроки строительства в 3-5 раз дольше стандартных ограждений. Часто приходится использовать спецтехнику. Уход тоже не из дешевых, ведь, кроме покраски и лакировки дерева, нужно ремонтировать, восстанавливать, штукатурить и красить монолит. Хотя, срок службы комбинированных ограждений превышает 30-40 лет!

Особенности постройки забора из дерева

Для установки забора из дерева потребуется овладеть специальными навыками, знаниями в области обработки древесины, технологии сооружения таких оград. Некачественно выполненная подготовка в дальнейшем создаст множество проблем по исправлению огрехов, ремонту забора

Очень важно качество древесного материала перед его монтажом

Приобретать древесину необходимо заранее. Материал должен правильно храниться, чтобы из него удалилась лишняя влага. Для этого при складировании необходимо обеспечить между слоями воздушные зазоры. При использовании деревянных столбов нужно качественно обработать часть, предназначенную для вкапывания в землю. Надежность будущего забора зависит также от правильно выполненной разметки. Пролеты между опорами, высоту ограды нужно правильно спроектировать, чтобы сооружение не сломалось под собственным весом. Поручать проведение строительных работ лучше профессионалам.

Ограждение из сетки-рабицы

Такое ограждение можно использовать не только в качестве забора. Им часто огораживают вольеры, птичники или другие загоны для животных. Использовать лучше рабицу с толщиной проволоки от 1,8 мм. Такое ограждение не провиснет, да и обычными кусачками переломить его будет непросто.

Сетка-рабица для ограждений

Металлическая сетка легко будет пропускать на участок солнечные лучи, и даже впритык к забору можно будет насадить любые виды растений. Срок службы забора из толстой проволоки, установленного на металлических опорах – до 30 лет. В случае провисания сетку можно будет легко подтянуть, придав конструкции первозданный вид.

Ограждение из рабицы. Основные этапы работ

Использование проволоки для натяжения сетки 

1Обычную неоцинкованную сетку-рабицу использовать нежелательно. Срок ее службы невелик – до 3-4 лет. Она начнет ржаветь сразу же после первого дождя. Лучше использовать защищенную от влаги оцинкованную или пластифицированную цветными полимерами рабицу. Да и выглядит такой материал более привлекательно.

2В продаже есть трубы стандартного сечения 60х60 мм с приваренными к ним крючками, предназначенные именно для крепления сетки-рабицы.

3При использовании обычных труб ее можно закрепить стальной проволокой или самостоятельно приварить к опорам крючки. На каждом столбе их должно быть с каждой из сторон не менее трех: сверху, снизу и по центру. К деревянным опорам ее крепят на гвозди подходящего размера, проволоку или скобы.

4Чтобы рабица не провисла, расстояние между опорами не должно быть большим – до 2-2,5 м. При стандартной длине сетки в рулонах, равной 10 м, ее хватит на 5-6 столбов.

Как натянуть сетку-рабицу?

Натягивание сетки

1Для натяжения сетки ее рулон устанавливают вертикально рядом с угловым опорным столбом и прочно к нему прикрепляют с помощью проволоки, крючков, хомутов для труб или сварки. Неоцинкованную рабицу лучше расположить на небольшом расстоянии от земли, чтобы она быстро не проржавела. Достаточно отступа размером 5-10 см.

2Все острые края сетки обязательно загибаются – ведь такой проволокой легко поранится.

3Разматываем рулон до следующей опоры. Хорошо натягиваем сетку и крепим ее к столбу. Начинаем двигаться к следующему столбу и т.д.

Мебель и другие изделия из дерева своими руками: чертежи скамеек, столов, качелей, скворечников и других предметов быта (85+ Фото & Видео)