Скважина своими руками: подробная инструкция и советы экспертов как пробить скважину (85 фото)

Ударно-канатное бурение

Установка для ударно-канатного бурения

Такой вариант считается самым старым и трудоёмким, но, тем не менее, качественным. Конструкция бурильного механизма – это стальная труба, оснащённая режущим элементом на конце.

Процесс бурения заключается в дроблении почвы инструментом (трубой) под собственным весом. В процессе дробления из трубы необходимо выбирать грунт, при помощи желонки. Для этого в режущей трубе с интервалом в 50 см предусматривается нанесение отверстий. В верхней части стакана крепится трос, при помощи которого инструмент поднимается.

Свободную полость между стволом и стенкой заполняют жидким раствором, для её предохранения от сточных и поверхностных вод. Место обустройства скважины оборудуют крытым навесом, и проводят последующую обвязку с системой водоснабжения.

Виды буровых способов

Ранее бурение водоносных скважин для личного пользования осуществлялось в основном ручным способом. Это было трудоёмкий и длительный процесс, поэтому не каждый владелец участка или дачи мог похвастаться наличием собственного источника водоснабжения.

Постепенно механизированное бурение вытеснило ручные методы благодаря значительному облегчению и ускорению процесса.

Сегодня практически все водоносные скважины бурятся механизированным способом, который основан на разрушении грунта, подаче его на поверхность одним из двух способов: сухим, когда отработанный грунт убирается из скважины при помощи механизмов и гидравлическим, когда он вымывается водой, поданной под напором или самотёком.

Различают три основных способа механического бурения:

• Вращательный (грунт разрабатывается вращением).
• Ударный (бурснаряд разрушает грунт ударами).
• Вибрационный (грунт разрабатывается высокочастотными колебаниями).

Вращательный способ считается самым высокопроизводительным, в 3-5 раз превышающий по эффективности ударный и в 5-10 вибрационный. Кроме этого вращательный способ самый недорогой и доступный, его нередко применяют в качестве основного метода ручного бурения.

Механические вращательные способы бурения скважин на воду пришли на смену малоэффективным ручным методам

В свою очередь вращательный способ бурения, широко применяемый для сооружения скважин на воду, подразделяется на четыре основных вида бурения:

• колонковое;
• шнековое;
• ударно-канатное;
• роторное.

Каждый вид вращательного бурения имеет свои особенности и выполняется специально предназначенным для этого оборудованием. Рассмотрим эти виды бурения более подробно, определим, в чём их различия и какой метод необходимо применять в каждом конкретном случае.

Требования сантиарных норм

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 в своем пункте 2.2.1.1 недвусмысленно говорят, что минимальное расстояние от водозабора до объектов жилой и промышленной застройки составляет:

1. При использовании защищенных подземных вод — 30 метров.
2. При использовании слабозащищенных подземных источников — 50 метров.

Инструкция не вполне понятна? Ну что же, давайте расшифруем ее.

Для этого придется ознакомиться с несколькими общими понятиями.

Различают бурение скважин «на песок» — до верхнего водоносного слоя и «на известняк» — до нижнего

Четкую границу между ними можно определить лишь с учетом структуры грунтов, однозначного деления по глубине тут нет; однако между ними есть очень важное отличие. Нижний водоносный слой отделен от поверхности водоупорным пластом глинистой почвы и не сообщается с ней

Скважины на песок и на известняк.

Скважины «на песок» относятся к слабозащищенным водозаборам, поскольку их бактериальное заражение или загрязнение с поверхности вполне вероятно. Скважины «на известняк» защищены куда лучше; вероятность их заражения сводится к тем немногочисленным случаям, когда загрязненные стоки могут передвигаться вдоль ствола скважины или других вертикальных шахт.

В качестве источника вероятного загрязнения или бактериального заражения, как легко заметить, упоминаются промышленные и жилые объекты. Почему? Да потому, что все они снабжены системой канализации с самотечным движением загрязненных (химически или бактериально) сточных вод.

И что из этого? Ну, текут себе стоки из трубы в колодец. Какое влияние это оказывает на степень загрязненности почвы?

Возможно, уважаемый читатель хоть однажды находился около крупного водоема, в который открывается дождевая канализация. Трудно не заметить, что стоки из ливневых колодцев имеют ощутимый запах, простите, фекальных вод.

Канализация, впрочем, не является единственным источником загрязнения.

Подытоживая все вышесказанное, можно вывести простое правило: санитарная зона скважины «на песок», отделяющая ее от любого источника загрязнения почвы, равна 50 метрам. Для скважины «на известняк» расстояние может быть уменьшено до 30 м.

Цена бурения погонного метра скважины в среднем равна 2 — 3 тысячам рублей. Да, эта работа зачастую может быть выполнена своими руками; однако без привлечения техники можно забуриться лишь в верхний водоносный слой.

Если учесть то, что редкий участок достигает хоть в одном направлении 50 метров — ситуация складывается просто-таки аховая. Неужели выхода нет?

Как загрязненная вода из поверхностного слоя попадает к насосу скважины?

1. Очень небольшое ее количество фильтруется через верхние слои почвы.
2. Основная масса просачивается через саму скважину, между ее стенками и обсадной трубой. Если речь идет о нижних водоносных горизонтах — другой лазейки для поверхностной воды и вовсе не остается.

Вполне логичное решение — отсечь миграцию воды между горизонтами, зацементировав скважину. Именно это и делается при необходимости разместить водозабор вблизи потенциального источника загрязнения. Пространство между обсадной трубой и стенками заполняется быстротвердеющим цементным раствором, после чего вода к водозабору поступает только и исключительно из нижних пластов.

На фото — мобильный комплекс оборудования для цементирования ствола скважины.

Основные виды скважин на воду

Существует несколько реальных способов добыть живительную влагу, о которых мы вам расскажем. Есть несколько технологий, которые можно использовать для самостоятельной добычи воды на загородном участке.

Выбирать подходящий вариант вам придется самостоятельно, поскольку он зависит от ландшафта местности, а также от технического оснащения, финансов и навыков, которыми вы обладаете. Рассмотрим основные скважинные конструкции.

Сложно отдать предпочтение какой-то одной конструкции: каждая имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор зависит от ландшафта местности и от возможностей владельца участка

Трубчатый абиссинский колодец

Если на вашем участке есть родник, то обустройство колодца – отличный вариант добычи воды. Шахта этого сооружения будет играть роль накопителя жидкости. Если источник достаточно активен, до 2-х кубометров воды всегда будет находиться в вашем распоряжении.

Абиссинская скважина – это по сути, тот же колодец, но узкий и длинный. Благодаря тому, что его протяженность может составлять примерно 8-12 метров, в воду, которая его заполняет, не попадают загрязнения с поверхности почвы.

Абиссинский колодец часто называют скважиной-иглой, потому что труба, вбитая в землю при создании этого сооружения, действительно напоминает иглу

С технологией пробивки и обустройства скважины-иглы, иначе именуемого абиссинским колодцем, познакомит следующий видео-ролик:

Скважина на песок (фильтровая)

Заглубление этой конструкции на 15-30 метров осуществляется любым способом: шнековым, ударно-канатным, колонковым. Стенки скважины формируют с помощью трубы диаметром в среднем 100 – 180 мм.

Заглубленный конец скважинного ствола оснащен фильтром. В качестве фильтра используют сетку из нержавеющей стали, которую приваривают или припаивают к первому звену колонны труб перед погружением его в крупный песок с примесью гальки.

Так схематически можно представить конструкцию скважины “на песок”, где по номером 1 будет обсадная труба, под номером 2 – статистический уровень воды, а под номером 3 – сетчатый фильтр

Такая конструкция способна удовлетворить потребность в воде небольшого загородного дома с двумя водоразборными точками. Если эксплуатация сооружения носит сезонный характер, оно прослужит примерно лет пять. При постоянном использовании можно рассчитывать на 15 лет водоснабжения.

Когда же скважина все-таки заилится, её можно будет попытаться промыть. Если же реанимационные мероприятия не дадут желаемого эффекта, придется бурить новый ствол. Располагают его рядом с предыдущим.

Артезианская скважина без фильтра

Это сооружение не нуждается в фильтре. Такая скважина может достигать глубины 100 и более метров. Вода, добываемая с помощью такого сооружения, содержится в трещинах известняка. Скопившаяся в них за счет конденсации жидкость может быть не только кристально чистой, но и минерализованной.

Небольшая минерализация приемлема для повседневного использования. Если же добываемая вода по своему составу относится к числу минеральных вод, то использовать её в бытовых целях нельзя.

Схема артезианской скважины: 1 – кондуктор, 2- статистический уровень воды, 3- промежуточная колонна, 4- эксплуатационная колонна с перфорацией

Сложно заранее определить глубину скважины, которую придется пробивать в поисках воды. Можно только приблизительно сориентироваться, пообщавшись с соседями по участку и узнав у них, какие параметры имеют аналогичные сооружения на их территориях.

Грунтовые слои залегают неравномерно, поэтому полученные сведения всё равно нельзя считать точными для своего участка. По этой причине обсадные трубы приобретают с учетом корректировки полученных данных.

Какие инструменты нам потребуются?

На самом деле многие люди задаются вопросом «можно ли пробурить скважину своими руками?», но потом все равно нанимают бригаду рабочих.

Посмотрите еще здесь!

• Мангал из газового баллона своими руками: пошаговая инструкция, выбор оптимальных размеров и советы по выбору проектов (110 фото)
• Зимний курятник своими руками: устройство, планировка, утепление, обогрев. 80 фото теплых курятников
• Как сделать снегоуборщик своими руками: способы изготовления, схемы, чертежи, варианты постройки и нюансы применения (100 фото + видео)

Но мы вам ответим, что существует много вариантов создания скважины своими руками, вам только понадобятся некоторые инструменты и пара помощников.

• Бурильная вышка.
• Бур.
• Обсадные трубы.
• Лебедка.

Адаптер для скважины

Лучшими способом, как благоустроить скважину, является использование павильона или кессона. Именно эти сооружения способны надежнее всего защитить источник водоснабжения. Недостатком этих решений является их дороговизна. Если ставится задача обустройства скважины на участке солидного коттеджа, подобные траты являются вполне объяснимыми. Иное дело, когда скважина обеспечивает нужды небольшого сельского дома или дачи. Как правило, владельцы подобных строений не могут похвалиться огромными средствами.

Бюджетным вариантом устройства скважины на участке является скважинный адаптер. Он дает возможность коммутировать подающую трубу напрямую с обсадной трубой скважины. Это позволяет исключить применение кессона. Есть и неудобство: в случае возникновения потребности в ремонте адаптер нуждается в раскапывании (его во время монтажа укладывают в траншею). Как показывает практика, этот надежный элемент довольно редко выходит из строя.

В состав скважинного адаптера входит два основных блока:

1. Наружный. Располагается по внешней стороне обсадной трубы. Его назначение – обеспечить коммутацию с водопроводом, подающим жидкость в дом.
2. Внутренний. Служит для подключения трубы от помпы.

Наружный и внутренний блок обладают радиусной конфигурацией, которая повторяет очертания ствола. Для коммутации элементов между собой применяют парный герметичный уплотнитель. Чтобы обустроить скважину своими руками, необходимо установить адаптер ниже глубины промерзания почвы.

По ходу монтажа необходимо четко выполнять следующие этапы:

• Обсадную трубы необходимо вывести так, чтобы ее конец оказался на небольшой высоте над уровнем земли.
• Для защиты обсады от загрязнений верхний край оформляется крышкой с отверстием для питающего погружную помпу электрического кабеля.
• Зимой в случае значительного понижения температуры возникает реальная угроза проникновения холода внутрь скважины: он начинает двигаться по обсадной трубе. В регионах с суровыми зимами (где мороз достигает -20 градусов) практикуют дополнительное утепление скважины. Для этого ее на зиму укрывают еловыми ветками, сеном, соломой и другими натуральными материалами.

Данный вариант, как обустроить скважину своими руками, превосходит использование кессона своей дешевизной. К слабым сторонам применения адаптера можно отнести сложность обслуживания, риск механических повреждений электрической проводки и не очень надёжное крепление насоса. В этом случае вместо традиционного троса применяют непосредственную фиксацию на водопроводной трубе. Используемое оборудование может быть размещено исключительно внутри дома. Перед тем, как оборудовать скважину своими руками с помощью адаптера, необходимо обзавестись специальным ключом с длинной насадкой. Чтобы реализовать процесс, потребуется определенный технический опыт и аккуратность.

Питьевая вода

Статистика гласит, нужная водичка пролегает от 10 метров. Вариант, приведенный выше явно не пройдет. Благо знаем иной метод.

Лопатой копаем чуть выше своего роста, целью есть избавление сухостей земли. Рекомендуем оббить стороны деревом.

Читайте здесь: Рассада своими руками: способы выращивания и советы как подготовить место для рассады

В металлической трубке из стали смастерите штыри, по типу пилы «дружба». На противоположном боку нарежем резьбы.

Берем вместительную емкость, электронасос, резиновую трубку, длинной удобной для транспортировки (нужно свободно с емкости достать до грунта). В будущем она станет нужной вещью. Вращаем трубу по часовой стрелке, стараемся максимально углубиться.

Включаем насос, с помощью напора струи размываем, таким образом грунтовые массы под собственной тяжестью будит уходить вглубь земельных масс.

Постепенно накручивайте высоту труб. Осталось убрать доски со стен, прикопать яму, тем самым укрепить трубу в середине. Крайне желательно смастерить что-то вроде крышки, чтобы ничего внутрь не попадало.

Виды скважин и их особенности. Как выбрать подходящий вариант

Водозаборная скважина способна длительное время обеспечить подачу воды как на один, так и сразу на несколько участков. Конструкция представляет собой выработку в земельном грунте, как правило, цилиндрической формы и обеспечивает доступ к подземным водам, расположенным на различных уровнях глубины.

Какую систему выбрать в каждом конкретном случае, рассмотрим ниже.

Колодец абиссинского типа (скважина-игла)

Абиссинская скважина на воду своими руками — самый бюджетный вариант решения проблемы. Конструкция состоит из трубы диаметром 1 дюйм. К ее нижней части монтируют фильтр с острым концом. Именно поэтому колодец получил свое второе название — скважина-игла.

Обзор сезонности для бурения скважины – плюсы и минусы

Существует несколько технологий, используемых для устройства водоносных скважин.

От выбора той или иной методики зависит скорость бурения, а также затраты времени и сил на достижение водоносного слоя. На скорость бурения непосредственное влияние оказывают и сезонные природные условия – температура окружающего воздуха, интенсивность осадков. Разберём, когда лучше пробурить водоносную скважину, и какие факторы влияют на выбор времени для осуществления буровых работ.

Весна

Бурение в весенний период имеет ряд значительных минусов, затрудняющих его проведение. Во время интенсивного таяния снегов уровень подпочвенных вод подымается, а это затрудняет определение глубины залегания стойкого водоносного пласта.

Велика вероятность, что пробуренная скважина или выкопанный колодец будут сначала показывать отличный суточный дебит, обеспечивающий все потребности домохозяйства. Однако, с наступлением засушливого периода высота грунтовых вод понизится, и источник поступления иссякнет.

Также перенасыщенный влагой верхний слой грунта приобретает жидкую консистенцию, создавая эффект плывуна. Разжиженный грунт заполняет выкопанную колодезную шахту или пробуренную скважину.

Лето

Гораздо выгоднее заниматься буровыми работами летними месяцами, в тёплую и сухую погоду. Летние буровые работы имеют целый ряд преимуществ:

• Плюсовая температура уже сама по себе делает работу на свежем воздухе более комфортной, повышая производительность труда.
• Летом уровень грунтовых вод самый низкий. Соответственно, пробуренная водоносная скважина будет устойчиво функционировать и в последующие времена года.
• Сухой грунт не оплывает в ствол скважины, упрощая проходку.

Всё это позволяет устроить автономный водоносный источник с минимальными финансовыми издержками и затратами сил и времени.

Зима

Современная механизированная буровая техника способна работать и в сильные морозы, вплоть до 20-25оС. Замёрзший грунт не является проблемой для машин, созданных для пробивки скальных пород. Но вот промывка скважины при низких температурах может быть затруднена из-за замерзания бурового раствора и обледенения мотопомпы. Да и сама работа на улице зимой не очень комфортна.

Но зимнее бурение имеет также ряд неоспоримых преимуществ:

• Низкий уровень почвенных вод, равный летнему.
• Застывший грунт не оплывает и не осыпается в ствол скважины.
• Отсутствие дождей, способных задерживать процедуру бурения. Снегопады на состояние грунта никакого влияния не оказывают.
• Если домовладелец решил пробуриться не самостоятельно, а наняв специалистов-буровиков, зимой можно рассчитывать на существенные скидки из-за низкого рыночного спроса.

Осень

Ранней осенью, в сентябре, природные условия практически не отличаются от летних. На дворе стоит сухая, тёплая погода, что благоприятствует любым земляным работам – как копке колодезной шахты, так и пробивке водной скважины.

Проводить буровые работы в это время следует оперативно, до начала дождей. В сезон осенних дождей и наступления распутицы могут возникнуть проблемы, аналогичные весенним – жидкий грунт и высокий уровень подпочвенных вод. Для упрощения задачи, следует заглубить скважину ниже уровня промерзания грунта, на 1,5-2 м, и оставить до зимы. Поздней осенью, с наступлением устойчивых холодов, особенности произведения буровых работ во многом сходны с зимними.

Выбор и установка насоса

Чтобы после бурения правильно обустроить скважину на воду, выбирают тип электронасоса с необходимыми характеристиками, от его параметров зависит выбор кессонного колодца или адаптера при обустройстве источника водоснабжения. Все электронасосы по способам расположения относительно скважины делят на две большие группы, отличающиеся друг от друга своими параметрами.

Поверхностные

Поверхностные центробежные насосы с КПД около 50% чаще других типов используют для подачи воды, у большинства моделей глубина всасывания не превышает 8 м, поэтому их размещают рядом со скважиной или на небольшом удалении от нее.

При большом расстоянии между насосом и источником каждый метр водяного столба по вертикали переводят в 7 м по горизонтали при диаметре труб 1 дюйм с учетом гидравлических потерь в арматуре, отводах, тройниках. Таким образом, поверхностный насос можно размещать не только в кессоне, но и доме, если водный уровень близок к поверхности почвы, к примеру, при зеркале (статическом уровне) в 5 м электронасос можно установить в подвале коттеджа на 20 м от скважины.

Отдельно стоящие наружные насосы очень редко используют в бытовом водоснабжении, обычно их эксплуатируют в составе станций, где на один каркас ставят электронасос, гидравлический аккумулятор, напорное реле и манометр, соединяя их через фитинги и гибкую подводку.

Поверхностные бытовые насосные станции способны прокачивать воду объемом до 5 м3/ч при максимуме напора около 50 м, что делает их пригодными для снабжения водой дома с семьей из пяти человек.

Центробежный поверхностный насос – внутреннее устройство

Погружные

Большая группа глубинных насосов работает по центробежной схеме, такие агрегаты обладают наивысшим КПД среди всех видов, доходящим до 65% у высокотехнологичных дорогих моделей Grundfos. По параметрам погружные насосы значительно превосходят наружные, объем прокачиваемой жидкости в бытовых моделях доходит до 20 м3/ч, максимальный напор достигает 300 м благодаря использованию ряда ступеней с рабочими колесами, последовательно повышающими давление.

На рынке насосного оборудования встречаются другие виды погружных электронасосов с иным принципом действия, их список состоит из следующих типов:

Вибрационные

Популярные бытовые модели электромагнитного принципа действия, всасывающие воду за счет обратного и поступательного движения встроенного поршня, присоединенного к якорю электромагнитной катушки. Максимальный объем подачи вибрационных помп не превышает 1,5 м3/ ч, напор доходит до 80 м при КПД около 35%.

Средняя цена вибрационных помп лежит в районе 1400 руб., в быту их не используют для постоянного водоснабжения из-за низких технических характеристик, применяя в основном для полива, дренажных работ, прокачки скважин, заполнения бассейнов и резервуаров водой, других хозяйственных целей. Вибрационные помпы могут откачивать сильно мутную и грязную воду без повреждения электрической части и корпуса (поэтому их используют для прокачки скважин), но резиновые поршень и клапан обратного хода истираются частицами песка и через некоторое время могут потребовать замены.

Центробежный и вибрационный погружные электронасосы – внутреннее устройство

Шнековые

Агрегаты такого принципа действия часто называют винтовыми, по принципу действия они напоминают бытовую мясорубку, в которой жидкость перемещается за счет вращения спирального шнека. Винтовые модели не столь популярны на рынке, их преимуществом является возможность работы с вязкими и мутными средами. КПД шнековых агрегатов не превышает 50%, подача до 15 м3/ч, напор доходит до 100 м.

Вихревые

В подобного типа электронасосах вода всасывается лопастями рабочего колеса через отверстие сбоку корпуса и выталкивается крыльчаткой через боковой патрубок в той же плоскости. Расстояние между лопастями и стенками рабочей камеры для снижения гидравлических потерь минимально, поэтому вихревые модели работают только с чистой водой из артезианских скважин. КПД таких устройств также невысок (около 50%), бытовые агрегаты имеют средние технические параметры с наивысшими подачей в 5 м3/ч и напором 100 м.

Винтовой и вихревой насосы — конструкция

Бурение скважины-иглы

Для участков с поверхностно расположенными подземными водами довольно часто используется скважина-игла. Это классический тип абиссинской скважины. Подаваемая на поверхность вода применяется для технических целей, или для питья после многократной очистки.

Для работы понадобится металлическая труба, набор бытовых буров и специальные шнеки. Инструкция бурения скважины своими руками:

1. В намеченном месте пробуривают узкую шахту диаметром не более 7-8 см.
2. Бурить грунт необходимо до момента всплывания плавуна.
3. В образующуюся шахту вставляют металлическую трубу, конец которой заострён.
4. Используя трубу в качестве упора, продавливают шахту до уровня залегания подземных вод.

Инструкция по установке скважины

Бурение скважин самостоятельно требует усилий и труда. Инструкция по бурению скважин:

• Вы должны выбрать подходящее место. Желательно по ближе к дому. Также, место должно иметь хотя бы 4 метра в длину и ширину, дабы вам было удобно провести работу.
• Выбираем необходимый инструмент для бурения, к таким относятся: бур-долото, бур-ложка, шнек, ударно-канатная конструкция. Приступаем к работе, пробуриваем скважину, используя вышеописанные методы.
• Установка труб и насосов. Засыпаем дно скважины песком или мелкой щебёнкой. Оно должно быть очищено желонкой. Готовим первую трубу заранее, ибо опускать её придётся сразу после завершения бурения, иначе стенки шурфа рассыпятся. Высверливаем отверстия в нижней части трубы, примерно на высоту 15-ти сантиметров о края. Это помогает ей «впитать» больше воды. На торец прикрепляется сетка фильтрации.
• Одного колена сто процентов не хватит, его длина достигает 2 – 2,5 метров. Монтаж и обслуживание, станет трудным с трубами больших размеров. Поэтому, они свинчиваются и соединяются по резьбе. Нижняя должна упираться в самый низ шурфа. После монтажа труб во внутрь их опустите насос.
• Монтаж кессона и оборудования. Оголовок скважины должен быть обязательно укрытым, утеплённым. В кессоне вы ставите оборудование уже на своё усмотрение. На практике всё монтируем в камере, что более компактно, упрощённо в обслуживание и ремонте.

Фильтрация воды из скважины

Процесс бурения можно считать оконченным только после выполнения регламента завершающего этапа. Здесь надо будет позаботиться о защите обсадной трубы специальным оголовком. Пространство между обсадной трубой и грунтом заполняем жидкой глиной, это предотвратит попадание бактерий, защитим ее от атмосферных осадков и промерзания. И конечно же, оборудуем водоподающую трубу фильтрами. В системе водоподготовки воды из скважины используется фильтры грубой и тонкой очистки по выбору:

• Сетчатые фильтры. В таком фильтре посторонние частицы задерживаются сеточкой. Она пропускает воду и задерживает на поверхности сетки все лишнее. Периодически сеточку нужно очищать, это не трудно, если знать, как. Просто разбираем фильтр, убираем грязь с сетки, ставим ее на место и собираем фильтр.
• Дисковые фильтры. В них все постороннее улавливается пакет дисков из синтетической ткани. Эффективность дискового фильтра в сравнении с сеточным выше, промыть диски при чистке тоже проще, разбирается он точно так же, как и сеточный, понять, как несложно, достаточно взять фильтр в руки.
• Катриджные фильтры — это фильтры тонкой очистки в отличие от сеточного и дискового. Такой фильтр работает уже не только против механических взвесей в воде, но и борется с ее бактериальным загрязнением, меняет ее химическую природу, удаляя, например, хлор и другие вредные вещества. Очищают воду в таких фильтрах сменные катриджи, через которые проходит вода. Заполнение катриджей справляется с задачей глубокой очистки воды, разница между ними в свойствах избирательности к разным загрязнителям воды. Катриджи требуют периодической замены. И эту работу при желании можно выполнить самому. Вместе с катриджным фильтром идет специальный ключ, которым и выкручиваем колбу, в которой находится катридж. В стандартном фильтре их три. Удаляем из колбы катридж, моем колбу, вставляем другой и собираем обратно, не об уплотнительной прокладке в соединении колбы и корпуса фильтра. Так поочередно меняем все три катриджа. Смотрим, нет ли пропусков воды, при необходимости подтягиваем, все, фильтр снова, как новый.
• Напорные фильтры. Самые технически сложные из всех их видов, которые нашли применение в быту, хотя еще недавно работали только в сложных химических производствах. Этот фильтр уже стационарная установка со сложной автоматикой, где вода под напором и с подачей воздуха очищается специальными заполнителями до предельно чистой. Это устройство требует обслуживания только подготовленными специалистами, но периодичность регламентного обслуживания велика, раз в несколько лет.

Напоминаем, что перед тем, как обслуживать фильтр, обязательно отключите воду в системе и сбросьте в ней давление, открыв кран любого сантехнического прибора. Если говорить о фильтрах, и не только о напорных, то установку и обслуживание любых фильтров, даже сеточных, надежнее поручать специалистам, ведь никто не хочет, чтобы вода из скважины превратила дом в бассейн

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Демонстрация самодельной буровой установки:

Видео #2. Тестирование самодельного станка для шнекового бурения:

Видео #3. Принцип гидробурения на основе разработки скважины шнеком:

Представленные нами методы ручного бурения помогут в непростом, но полезном деле разработки собственного источника воды на дачном участке.

Приглашаем желающих поделиться собственным опытом в бурении скважин оставлять комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы, рассказывайте о полезных нюансах в деле проходки и обустройства водозаборных выработок, размещайте фото. Нам интересно ваше мнение о представленной к ознакомлению информации.